Rosario - Yokohama

Oriente

2010-09-01T17:13:00.000-07:00

Primero dominar por completo la forma. Una vez logrado -décadas mediante- atreverse a trascenderla.

Voces que llegan desde lejos.

Algunos sospechan que la creatividad y el espíritu crítico se logran prescindiendo de la disciplina, el rigor y la técnica.

Oraciones

2010-09-01T17:01:00.001-07:00

Como cada vez que preguntaba si era linda solían replicarle que era simpática, se empeñó en revertirlo y con el tiempo se volvió una mujer fea y antipática.

"De todas las mujeres que tuve…" dijo el deshauciado ante su esposa en lágrimas y la muerte repentina dejó la frase inconclusa para consuelo de la flamante viuda, que adivinó como conclusión de la frase "… vos fuiste la mejor", aunque las palabras impronunciadas del moribundo, preso del remordimiento, de haber sido la parca unos segundos más piadosa, habrían sido "… durante nuestro matrimonio, me arrepiento ahora, y quiero pedirte perdón".

De los cuerpos, a ella la encendían las humedades, el intercambio de humores, los torrentes y los arrebatos, mientras que a él lo movían las sequedades, las frotaciones lentas, los deslizamientos morosos y las calmas, pero, a pesar del antagonismo, por algo que ni ellos sabrían explicar, disfrutaban juntos del amor como pocos.

Sábado 21 de Agosto de 2010

2010-09-01T16:35:00.000-07:00

Quería escribir algo sobre la vida. ¿Sobre la muerte? La muerte, un par de muertes. ¿Muy pretencioso? En fin, intentaré escribir sobre ciertos tipos.

Hay tipos -o minas, lo mismo da- que azarosamente van apareciendo en la vida de uno y, a la larga o a la corta, se vuelven necesarios, acaso imprescindibles. No hablo de amigos, amantes, padres ni hijos. Hablo de hombres y mujeres que personalmente nunca conocés ni te conocen pero que bien pueden resultar tan fundamentales como tus vínculos íntimos.

Para los creyentes se trata de tipos que "te cantan la posta", te muestran el camino, te iluminan. Si sos creyente en serio, está ese tipo -Jesucristo, Mahoma, Siddhartha- y después vendrán los otros, los demás, que importarán menos. Si no sos creyente, en cambio, estarán sólo los otros.

A los creyentes, ese tipo los suele convencer de que hay vida después de la muerte. Pero los otros, estos en los que me quiero detener ahora, te muestran que hay vida detrás de la vida.

Se trata de tipos que también te iluminan. A veces, claro. Porque otras veces te confunden, te desconciertan, te incomodan, te sacuden. Siempre te sorprenden. Regocijo es lo que te causan en algunos casos. También aprendés de ellos -o con ellos-, qué duda cabe, aunque no pretendan enseñarte nada. No te muestran el camino -como aquellos tres- pero puede que te muestren algún camino, uno nuevo, otro distinto, y así el asunto se vuelve más complejo, más rico, más variado. Y hasta puede que la vida parezca apasionante y todo.

Esos tipos son la cultura para uno. Muchas cosas se dicen de la cultura, ¿verdad? Sí, mucho se ha polemizado en torno al análisis de la cultura. Lejos de cualquier conceptualización, de algo estoy seguro. De que vivo y gozo la cultura especialmente a través de ciertos tipos.

Más allá de los relojes, los titulares, las pantallas, el asadito del sábado, los fideos del domingo, los quilombos del lunes y todo esto que nos rodea y nos enchastra every single day, están esos tipos. Y gracias a ellos resulta que hay vida después de los padres, los hijos, los cónyuges, los amigos, el laburo de todos los días, este clima cada vez más loco, la pelota que vuelve a rodar, este país que no lo arregla nadie y gracias a Dios que ya es viernes. Hay vida detrás de tanta, demasiada, extrema, implacable, patética, ridícula cotidianeidad.

Estos tipos suelen ser auténticos provocadores. Pero ojo: los tipos en los que estoy pensando son provocadores en serio, de los que saben dónde pegar. Nobles iconoclastas. No rebeldes de cuarta, de los que se ponen en bolas por la calle. Provocadores de los que saben ser distintos, en muchos casos conociendo como pocos a los que los precedieron y valieron la pena -los mismos de los que se diferencian, los íconos que ligan su martillazo.

¿Se dan cuenta de qué hablo? Me refiero a esos tipos que hablando, escribiendo, actuando, tocando, cantando, conduciendo, inventando, pensando, comprendiendo o haciendo lo que sepan hacer, te iluminan, te sacuden, te desconciertan, te regocijan, te angustian, te enseñan, te enriquecen. Te hacen creer. O descreer. Te obligan a darle otra vuelta a la tuerca, a mirar el mundo desde otro lado. En cierto modo te hacen, porque uno no sería lo que es sin todos esos tipos que forman esas imprescindibles y personalísimas constelaciones culturales.

Entre mis constelaciones está la de los libros (ninguna más esencial) y está la de la radio (más humilde, más tardía). El primero de estos dos tipos del sábado pasado es estrella dilecta en mi constelación literaria. El otro, en cambio, no es muy brillante en mi constelación radial, debo decirlo, pero simplemente porque llegué tarde: si no, lo sería. Y aunque no lo sea, guardo en mi memoria, difusos ahora pero impresionantes para aquel niño que yo era, algunos de sus tonos y sus silencios -célebres, según dicen. Dicen también que era de los buenos, que fue distinto, que era provocador.

Dos dandis que la vivieron, le sacaron el jugo, la dieron vuelta para este, para aquel y para otro lado, se zarparon, fueron y vinieron, subieron y bajaron una y mil veces. En ciertos asuntos no quisieron transar -más por instinto que por una sólida moral, sospecho- y en cierto modo lo pagaron. Supieron tener muchas minas y levantarla con pala. Y ambos terminaron -acaban de terminar- con poca o con ninguna. Malheridos, desaliñados y a las puteadas. Quién les quita lo bailado.

Sábado 21 de agosto de 2010. Muerte para dos. Horas antes, horas después. En una clínica, en un hospital, a pocas cuadras. Fogwill y Guerrero Marthineitz.

Agradecimientos y disculpas

2010-03-01T09:59:00.000-08:00

Estimados visitantes de "Rosario-Yokohama":

Ante todo, muchísimas gracias por frecuentar el blog, por los comentarios y las decenas de mails que recibo, todo lo cual enriquece gratamente este espacio. En efecto, a partir de "Rosario-Yokohama" se han generado interesantísimos intercambios, aprendizajes, lazos entre personas de diversos países y oportunidades laborales y académicas, tanto para algunos visitantes como para quien esto escribe.

Muchísimas gracias a Mariana Trigo Viera, una diseñadora gráfica argentina residente en Japón, que en su excelente blog "Vivir en Japón" ha compartido espacio conmigo para explorar algunos aspectos del siempre sorprendente sistema educativo japonés (http://blogs.lanacion.com.ar/vivir-en-japon/educacion/la-cultura-de-la-educacion/). El blog de Mariana, muy popular por cierto, conforma la edición digital del diario La Nación (http://www.lanacion.com.ar/), y a partir de su publicación con mi aporte he recibido una cantidad impresionante de correos electrónicos, más entonces de esos riquísimos intercambios a los que me refería.

Habiendo cumplido con los agradecimientos, sin embargo, debo también pedir disculpas por no haber correspondido adecuadamente a muchos de esos mensajes. En efecto, como habrán podido comprobar, en los últimos meses casi no he podido actualizar el blog y mantenerme en comunicación frecuente con ustedes, gracias a Telecom Argentina, empresa de servicios telefónicos a la cual he solicitado la instalación de la línea telefónica en mi domicilio particular en junio de 2009, pagando el correspondiente cargo de conexión, y que aparentemente -a pesar de mis continuas gestiones y reclamos- se empeña en no instalarla. Es por eso que estoy privado de la posibilidad de trabajar on-line desde casa para mantener un contacto adecuado con todos ustedes y seguir enriqueciendo este espacio.

A ver, los argentinos de 30 añitos para arriba… ¿se acuerdan de ENTEL y el Plan Megatel para acceder al teléfono propio? Claro, gracias a Carlos Saúl toda aquella ineficacia estatal acabó para siempre, accedimos al primer mundo y desde entonces estamos en manos de empresas privadas serias que honran sus obligaciones para con los usuarios, brindándonos un servicio de suprema calidad.

Un abrazo virtual para todos.

Osvaldo Biaggiotti

Escuelas de Japón

2010-02-25T02:12:00.000-08:00

Una de las cosas que he hecho durante mi estadía como becario en Japón es investigar sobre ciertos aspectos del sistema educativo. Me gustaría poner a disposición de aquellos que puedan estar interesados algunas de las tantas fotos que saco (o me sacan) en mis continuas visitas a escuelas públicas japonesas, con el agregado de algunos breves comentarios. Aquí va entonces, especialmente dirigido a mis amigas y amigos, compañeras y compañeros de la docencia. Podrán ver unos cuantos aspectos que son muy distintas a nuestra realidad, desde luego. Aunque también se encontrarán con algunas que trascienden las fronteras culturales y resultan bastante parecidas.

Cuando los chicos llegan a la escuela, se sacan las zapatillas y se ponen chinelas o una especie de alpargatitas para andar dentro del edificio. Igual que en las casas japonesas. Yo -como cualquiera que entra a una escuela- hago lo mismo cada vez que voy a una (hay chinelas para los visitantes, que a mí siempre me quedan chicas, por supuesto). Hay algunas escuelas con salones alfombrados donde directamente se anda descalzo.

En esta foto se ven las alpargatas que usan.

Chicos de primaria en Educación Física. Las gorras o sombreritos son una característica simpática de los alumnos de primaria japoneses. El cumplimiento del uniforme es, en casi todos los establecimientos, muy estricto. En esa y tantas otras cosas se refleja un aspecto típico de la educación en Japón: la homogeneidad.

Chicos de primaria me explican un juego de naipes durante un descanso de las clases. No suele haber patios para los recreos. Y aun si los hay, los chicos pueden quedarse en el aula o por los pasillos.

En esta escuela me agasajaron con una canción. Acá, en los preparativos previos a la interpretación del coro.

Trabajo en grupo en Ciencias Sociales.

Clase de Inglés en un aula especialmente equipada para idiomas.

En clase de Inglés.

Enfermería de una escuela.

Sala de profesores.

Foto con los chicos.

Afiche con información sobre Argentina en el pasillo de una escuela. ¿Se lo habrán hecho hacer porque sabían que iba a ir yo?

Un aula. Se ven muy parecidas en todas las escuelas.

Al fondo del aula hay casilleros (sin puerta) para que los alumnos guarden sus cosas.

Los docentes suelen quejarse porque en ocasiones los grupos son muy numerosos.

También están los que se sientan mal, se aburren y se duermen, por supuesto.

En una escuela en la que, excepcionalmente, no se exige uniforme. Es la primera en el ránking de la Prefectura (distrito político-administrativo, como las provincias nuestras) de Kanagawa.

Dos de las chicas visten yukata o kimono de verano.

Un vestuario.

Este rinconero con elementos de limpieza está presente en todas las aulas de Japón. Los alumnos, al finalizar la jornada, limpian, barren, enceran los pisos, etc.

Cada sillita con su trapito.

Las condiciones de higiene son impecables. La basura se divide en varias categorías.

¡A formarse y tomar distancia!

En los recreos, los alumnos pueden usar computadoras libremente. En este caso, los equipos no están en un salón sino en un corredor.

Otra foto de un recreo.

Toda escuela tiene gimnasio, campo de deportes y pileta de natación.

Con un grupito de nenas. Esta y otras fotos son de otra escuela sin uniforme -caso poco frecuente, insisto-.

Los baños. Otra de las cosas que son exactamente iguales en todas las escuelas.

Lugar de descanso para los alumnos.

Otra sala de profesores. En algunas escuelas hay una oficina grande con varios escritorios para cada área curricular. Los docentes de todos los niveles trabajan jornada completa de 9 o más horas en una escuela exclusivamente.

Cada alumno en su PC en la sala de informática. En este caso, además, había un monitor extra cada dos alumnos en el cual se veían, filmadas en vivo ahí mismo, en el escritorio de la profesora, demostraciones y demás cosas que ésta escribía para que los alumnos copiaran o trabajaran en base a eso. Un lujito, como para no molestarse en pararse y usar el pizarrón. Se los muestro en este video:

Clase de Geografía.

Matemáticas. En esta escuela, durante esta clase separaban a los alumnos en dos grupos, según su rendimiento.

Con Pelusa.

Le puse Pelusa por el Diego.

Sala de descanso y siesta para profesores.

Clases especiales para alumnos con necesidades particulares. En este caso, se trataba de extranjeros. Atención a la diversidad en serio.

Un pasillo con los colores nacionales. Los nuestros.

Los chicos.

Las chicas.

En una de las presentaciones que solemos hacer los docentes extranjeros.

Conversando con el docente y los estudiantes en una clase.

Presentación sobre Argentina.

Pinot

2009-07-29T18:33:00.000-07:00

El viernes 28 y el sábado 29 de agosto a las 21:30

se presenta en el Auditorio Fundación Astengo

la obra teatral “Pinot”, de Carlos Casiello.

Ha muerto “El Supremo” de “Anyland”.
Los miembros de “El Consejo” integrado por Malbec, Cabernet, Riesling, Merlot y el ambicioso Pinot se disponen a elegir al sucesor, cuando la imprevista aparición de una mujer -Sirah- cambia el curso de los acontecimientos.

Una obra sobre la fascinación del poder,
las miserias de la política y los límites del amor.

Elenco (por orden de aparición)

Fernando Vicente (Malbec)
Hernán Mendoza (Cabernet)

Eduardo De Vita (Merlot)

Germán Sutter (Riesling)

Osvaldo Biaggiotti (Pinot)

María Eugenia Granollers (Sirah)

Carlos Casiello (Dedé)

Guión
Carlos Casiello

Dirección
Norberto Gallina

Producción
Fernández-Bilbao

Dolina, sobre las pobres pasiones de hoy

2008-12-09T06:58:00.000-08:00

Primera parte:

Segunda parte:

Borges y Cortázar

2008-10-26T07:51:00.000-07:00

¿Qué tienen en común los dos escritores argentinos más significativos del siglo XX*?

Los dos trascienden como grandes artistas que enriquecieron la literatura universal con logradísimos estilos propios, muy personales, y sus páginas se cuentan entre las más admiradas de la literatura en español del siglo pasado.

Los dos fueron antiperonistas.

Los dos murieron -y yacen- lejos de la patria.

Tumba de Borges, en Ginebra. Sobre su lápida dice, en anglosajón, "And ne forhedon na", que significa "Y que nada temieran", el comienzo de "La Batalla de Maldon", un poema medieval.

Tumba de Cortázar, en París. Se dice que la escultura representa un cronopio, personaje fantasioso creado por el escritor. Algunos de los que se acercan dejan boletos de metro o papelitos con rayuelas dibujadas.

Y se podrían encontrar también varias divergencias entre ambos, claro. La orientación política y el estilo literario, por nombrar un par.

Pero es una de las convergencias la que comparto aquí con ustedes: ambos fueron entrevistados por el periodista Joaquín Soler Serrano en A fondo, su programa de la televisión española de fines de la década de 1970.

Acá, las dos primeras partes de ambas entrevistas, en YouTube. La de Borges está en nueve partes y la de Cortázar en trece. Según mi humilde punto de vista, ninguna de las dos tiene desperdicio.

En este otro fragmento de un diálogo sostenido unos años antes con el mismo entrevistador, Borges dice que la democracia "es un abuso de la estadística" y sigue con algunas declaraciones controvertidas. Que poco importan, después de todo, ya que lo importante es su obra (como tampoco importa que Maradona sea o no un tipo de gran corazón, por ejemplo).

*Algunos no estarán de acuerdo con esta afirmación y probablemente la crean incompleta: es decir, quizás creerán necesario incluir a Arlt, Bioy u otros.

¿El Imperio Benefactor de la Humanidad?

2008-10-21T03:20:00.001-07:00

Una noche, en Tokio, conocí a Miguel, un ecuatoriano que es enlistado en la Armada norteamericana y llegó hace poco en un portaaviones nuclear a la base de Yokosuka, cerca de donde yo vivo. Hay muchas bases norteamericanas en Japón, especialmente en Okinawa: gran parte del territorio de estas islas japonesas está cubierto por instalaciones militares estadounidenses.

Muy buen tipo Miguel, conversamos un rato e intercambiamos correos electrónicos. Pocos días después recibí un mensaje (un reenvío) de su parte. La idea es, al menos, polémica; las anécdotas en que se apoya -reales o ficticias, quién sabe- no están tan mal. Es un texto en sintonía con las declaraciones de ese tal Luis Lauredo, que en el video de la entrada anterior (¿Qué pasa en este mundo?) dice que "el país más revolucionario de este hemisferio es los Estados Unidos de América", que "representa la esperanza, la lucha contra la corrupción y las oportunidades". Aquí lo reproduzco:

A veces se vuelve hasta fastidioso que el hobby de toda la humanidad sea hablar mal de los Estados Unidos. No solo los Chavistas comunistoides de América Latina, sino en general todo el mundo. En los últimos años en Venezuela se considera socialmente negativo decir algo bueno de los Estados Unidos. Hasta hispanos que tienen en los Estados Unidos más de media vida, no encuentran nada bueno qué decir de este país, pero ahí siguen, pegados como garrapatas, y no regresan a sus países de origen. Aquí hay tres ejemplos de respuestas ejemplares a dichos comentarios.

Primero: cuando en Inglaterra, durante una gran conferencia, el Arzobispo de Canterbury le preguntó a Colin Powell si los planes de USA hacia Irak no eran otra cosa que más construcción del imperio por parte de George Bush, este le respondió lo siguiente: "Con el transcurrir de los años, los Estados Unidos han enviado a muchos de sus mejores jóvenes, hombres y mujeres hacia el peligro, para luchar por la causa de la libertad mas allá de nuestras fronteras. Las únicas tierras que hemos pedido a cambio han sido apenas las necesarias para sepultar a aquellos que no regresaron". Se hizo un gran silencio en el recinto.

Segundo: durante una conferencia en Francia, en la cual participaba un gran número de ingenieros de diversas nacionalidades, incluyendo franceses y americanos, en el receso, uno de los ingenieros franceses dijo: "¿Han escuchado la última estupidez de George Bush? Envió un portaaviones a Indonesia para ayudar a las víctimas del tsunami. ¿Qué es lo que pretende hacer, bombardearlos?". Un ingeniero de Boeing se levantó y respondió serenamente: "Nuestros portaaviones tienen tres hospitales a bordo, que pueden tratar a varios cientos de personas. Son nucleares, por lo que pueden suministrar electricidad de emergencia a tierra, tienen tres comedores con capacidad para preparar comidas para 3.000 personas tres veces al día, pueden producir varios miles de galones de agua potable a partir de agua de mar, y tienen media docena de helicópteros para transportar víctimas desde y hacia el buque. Nosotros tenemos once barcos iguales. ¿Cuántos buques así ha mandado Francia?". De nuevo, silencio sepulcral.

Tercero: un almirante de la Armada de los Estados Unidos estaba en una conferencia naval que incluía almirantes de las armadas americana, canadiense, inglesa, australiana y francesa. Durante un cocktail se encontró con un grupo de oficiales que incluía representantes de todos esos países. Todo el mundo conversaba en inglés mientras tomaban sus tragos, pero de repente, un almirante francés comentó que, si bien los europeos aprenden muchos idiomas, los americanos se bastan tan solo con el inglés. Entonces preguntó: "¿Por qué tenemos que hablar inglés en estas conferencias? ¿Por qué no se habla francés?". El almirante americano, sin dudarlo, respondió: "Tal vez es porque los británicos, los canadienses, los australianos y los americanos nos las ingeniamos para que ustedes no tuvieran que hablar alemán por el resto de sus vidas". Se podría haber escuchado la caída de un alfiler.

¿Saben donde está el secreto de los americanos? Muy sencillo, hace mas de 150 años aprendieron algo que en Latinoamérica pareciera que no hemos ni queremos aprenderlo. Son solo diez muy simples premisas:

Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia.

Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.

Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes.

Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.

Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario.

Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.

Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e incitando el odio de clases.

Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.

Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia e iniciativa.

Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.

Por favor, hacer llegar este mensaje a cuanto chavista, correista y/o anti-gringo conozca.

En fin, para que se rían, se desconcierten, les de bronca... o estén de acuerdo, qué se yo.

¿Qué pasa en este mundo?

2008-10-21T01:27:00.000-07:00

No entiendo a la gente. A alguna gente. A mucha gente. No entiendo a este mundo. Una incomprensión que a su vez puede generar risa, lástima, vergüenza ajena o indignación.

Dos ejemplos que aparentemente en nada se relacionan. Pero en ambos casos hay grandes dosis de odio, ignorancia y miseria humana.

Primero:

Claro que entiendo que la violencia en el fútbol tiene ingredientes que más que con el deporte tienen que ver con la pobreza, la marginalidad, la corrupción, desidia e ineficiencia de las autoridades y otras cuestiones. Pero lo cierto es que un elemento esencial de ese menjunje nefasto es el fanatismo desmedido que suele generar una camiseta. Y a eso apunto. A la tergiversación de lo que es un enfrentamiento deportivo. Exageraciones que, de hecho, no son privativas del fútbol:

¿El triunfo fue de todos los argentinos? ¿Un logro nacional? ¡No! Fue el triunfo de un par de buenos tenistas, o de un equipo de unas cinco personas en el mejor de los casos, y el logro es nada más que de ellos. Que los demás argentinos nos alegremos un poco porque resulta que los ganadores nacieron en algún punto del mismo territorio nacional que nosotros y esas cosas bastante inconsistentes: bárbaro. ¡Pero no fue un logro nacional! Logro nacional es otra cosa, es una especie que lamentablemente hace muchísimo tiempo está extinguida.

No confundamos los tantos, muchachos. Disfrutar del tenis o del fútbol y seguir al equipo que te gusta, puede estar buenísimo. Alegrarse con las victorias y amargarse momentáneamente con las derrotas, naturalmente. Pero de ahí a supeditar uno su ánimo, su humor, su vida, al rendimiento físico y deportivo de unos cuantos tipos que no te conocen ni te necesitan, y encima son parte de un negocio cada vez más infame...

Me parece que hay pasiones mucho más personales y significativas. Dedicate a pintar, a escribir poemas, a aprender cosas nuevas, a jugar al fútbol (y ahí sí preocupate y amargate en serio cuando vos y tu equipo pierdan) o a levantar minas. O bien postergá todo por el fútbol de la A.F.A. y de la F.I.F.A., sentite parte (absolutamente prescindible, por supuesto) de una gran masa de descerebrados que cantan los mismos cánticos que vos (a los que no cantan putealos, por supuesto, ¿para que van a la cancha entonces?), y ocasionalmente quebrale la cabeza de un ladrillazo a un tipo que vista una camiseta de otros colores, que después de todo cada uno tiene las pasiones que quiere y que puede y "el fulbo es un sentimiento que no se puede explicar, fierita". No se molesten en explicármelo a mí, que de todos modos no lo voy a entender. Porque, como les decía, por más que me esfuerce, no entiendo a cierta gente.

Segundo:

Racistas argentinos y bolivianos: "indios resentidos", "kollas de mierda", "¿cómo nos va a gobernar un indio a nosotros?". El periodista más escuchado de la Argentina. Los que siempre sostuvieron como verdad revelada que el Estado no debía meterse, y hoy no tienen ninguna vergüenza en seguir apareciendo ante la gente. Las cifras siderales de la timba financiera y una miseria tal que subordina los seres humanos a los cerdos, tal como explica este otro video:

Este mundo me duele y no lo entiendo.

De drogas y otras yerbas

2008-10-20T23:48:00.000-07:00

Estaba pensando en lo inconsistentes que suelen ser las campañas de salud pública destinadas a disuadir a los jóvenes de que consuman drogas. Generalmente, esloganes tan pelotudos como ineficaces. ¿Qué adicto va a reprimirse de llamar al dealer y encargarle unos cuantos gramos más por escuchar que la tele dice repetidamente que "la droga es un viaje de ida", por ejemplo?

Algo más apropiado sería, según mi humilde punto de vista, recomendar ciertas obras literarias o cinematográficas. Yo invitaría a los adictos -a los adictos que quieren dejar de serlo, claro; los otros, que le metan nomás que la vida es corta y siempre se la puede acortar aun más- a que vean Trainspotting, la excelente obra de Danny Boyle que ya es un clásico de los '90. Las actuaciones son buenas y parejitas: Ewan McGregor y Robert Carlyle están impecables. El guión, basado en la novela homónima de Irvine Welsh, es excelente. La música, perfecta. En fin, una joyita.

Recuerdo que su estreno generó polémica porque mucha gente sostuvo que fomentaba el uso de drogas. Definitivamente, no entiendo a mucha gente. Para mí, el efecto es el contrario. Si no, que alguien me explique cómo puede promover la drogadicción una película que muestra que mientras un grupo de amigos pasan días en otra dimensión por obra y gracia de la heroína, el bebé de uno de ellos muere porque nadie se ocupa de alimentarlo y abrigarlo.

Otro estímulo para abandonar las drogas sería escuchar testimonios de ex-adictos. Personajes que justamente suelen ser aborrecidos y señalados como un mal ejemplo por los cruzados contra las drogas.

Por ejemplo, Fogwill, en esta entrevista con el estúpido de Majul:

O mi querido Joaquín, con Bayly, que no es ningún estúpido:

Bueno, es cierto que algún efecto positivo de la cocaína señala Sabina. Sin embargo, la idea central de lo que dice es inequívocamente contraria al uso -quizás más bien al abuso- de estupefacientes.

Dicho sea de paso, les recomiendo la entrevista completa. Está en YouTube, en nueve partes, bajo el título de "el francotirador 26-06-2006 1/9" (y los ocho fragmentos siguientes, claro). Interesante conversación en la cual Joaquín habla, entre otras cosas, de los salesianos, la religión, Menem, los argentinos, Buenos Aires y Boca Juniors.

El español y el peruano coinciden en que no les costó abandonar la coca. De hecho, muchos consumidores (me siento tentado a decir "la mayoría", pero no tengo certeza al respecto) fuman, aspiran, se inyectan o lo que sea de modo experimental o recreativo, con más o menos frecuencia, pero no llegan a convertirse en adictos. O bien se permiten ser adictos hasta el día en que deciden dejar de serlo.

Los más débiles caen en la adicción. A las drogas, al tabaco, al café, al chocolate, a la pizza, a la Coca-Cola, al trabajo, a la Internet, a dormir mucho, a la desidia, a decir estupideces... y sigue la lista. Siempre ha sido así. Se podrá decir que ciertas drogas son más dañiñas y peligrosas que Internet o la Coca-Cola. Puede ser. En todo caso, ningún exceso es bueno (bueno... casi ninguno).

En fin, todo apuntaba a que el tema de la droga está demasiado demonizado. Pero no corresponde que un educador católico como yo diga una cosa así. Entonces, termino: dígale no a la droga, dígale sí a la vida. Winners don't take drugs (salvo el Diego, Ben Johnson y unos cuantos más). Eso sí, que los creativos de las campañas contra la drogadicción se esmeren un poquito más.

Ah! Me olvidaba. ¿Que qué tiene que ver esto con Japón? Nada. ¿Y qué?

El Festival del Pene

2008-08-16T06:51:00.000-07:00

En otra entrada (Tabúes IV: el sexo y la desnudez) me referí a cómo los japoneses abordan el sexo sin la carga de tabúes que ese aspecto de la vida acarrea en otras culturas. En esta entrada, quiero hablarles de un festival religioso que algo tiene que ver con esto.

Primera aclaración previa: no se trata de una joda. Es una celebración religiosa en serio, durante la cual se observan ritos tradicionales del Shinto y se evoca a los dioses con la misma fe y devoción que en cualquier situación análoga. Aunque muchos -como yo- se acerquen conducidos por motivaciones que poco tienen que ver con lo religioso y espiritual, es decir, a cagarse de la risa un rato.

Cabe aclarar que en Japón -al menos en el marco del sintoísmo- no hay conflicto entre lo religioso y cagarse de la risa un rato. Esto es también una muestra más de los intensos contrastes de la cultura japonesa. Extremadamente formales y solemnes para algunas cuestiones, participan sin embargo de otras -o de esas mismas- con espontaneidad, gran sentido del humor y desenfado. Sí, en muchos casos, en la misma ocasión se cumple con rituales ancestrales con gran pompa y gravedad, pero eso no impide que también haya momentos para la diversión, la risa, el griterío y los excesos.

Segunda aclaración previa: algunas cuestiones relativas al shinto, shintoísmo o sintoísmo, la religión nativa del Japón. Tema que da para mucho, por supuesto, pero trataré de ser breve (como en otros casos, he tomado fragmentos de Wikipedia). El shinto afirma la existencia de divinidades o seres espirituales (kami) que pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Este término, que constituye el concepto central del culto, llegó a aplicarse a cualquier fuerza sobrenatural o dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta "deidades que representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto" (The Encyclopedy of Religion), como podría ser en el caso de la divinidad invocada en el festival que nos ocupa. Los seres humanos, como hijos de kami, tienen ante todo una naturaleza divina. Por consiguiente, de lo que se trata es de vivir en armonía con los kami, y así uno podrá disfrutar de su protección y aprobación. Hay pocos textos sagrados, no existe una deidad única ni predominante, no se basa en muchos dogmas ni en una teología muy compleja. No cuenta con una clase sacerdotal centralizada y jerárquica. Tampoco sostiene una noción tal como la del pecado en el cristianismo, ni regulaciones morales. Sin embargo, a los japoneses les ha dado un código de valores, ha moldeado sus comportamiento y determinado su forma de pensar. Los festivales son parte esencial de esta religión, y consisten fundamentalmente en celebrar la vida en sus diversas manifestaciones, a la vez que se agradece a los dioses y se solicita su auxilio en cuestiones relativas a esa manifestación vital que se celebra. Así, en el festival sobre el cual me referiré a continuación, la celebración, las súplicas y la gratitud tienen que ver con un aspecto ciertamente fundamental de la vida: el sexo y la fertilidad.

En fin, hechas las aclaraciones que creí conveniente hacer, vamos a lo nuestro. Cada abril, en un santuario shintoísta de la localidad de Kawasaki, se celebra el Kanamara Matsuri (matsuri es festival en japonés). En la internet aparecen referencias al mismo bajo el nombre de Festival de la Fertilidad y, en páginas en inglés, Festival of the Steel Phallus. Yo, por cuestiones obvias, no encuentro mejor denominación que Festival del Pene, ya que fertilidad es un término equívoco y no sólo por eso se pide y se agradece en el festival.

Sea como fuere, el pene constituye el tema principal del evento, y -como verán en las fotos que saqué- hay mil y una representaciones fálicas en todo el templo, desde los íconos principales que se entronizan en los santuarios portátiles y que son objeto de veneración, hasta los chupetines que se venden para deleite de chicas -y algunos chicos.

Parte importante de la concurrencia está compuesta por travestis y prostitutas, que junto a los sacerdotes invocan a los dioses solicitando éxito en sus empresas y protección contra las enfermedades de transmisión sexual. También se reza para pedir o agradecer por un parto sin problemas, armonía conyugal, potencia sexual y fertilidad.

Actualmente, el dinero recaudado durante el festival se destina a investigaciones contra el HIV.

Aquí tienen entonces, amigos, el Festival del Pene de Kawasaki. Pensar que en mi escuela los curas insistían en que no había que usarlo. Acá es objeto de culto y los sacerdotes se postran ante él. Diferencias culturales, que le dicen.

Sin más… a las fotos!

El objeto de veneración. Como se ve, está rodeado por una soga de la cual penden unas tiras de papel recortado en zig-zag. La soga no es cualquier soga, es una shimenawa, hecha de paja (lo cual, en este caso, puede resultar acorde con el objeto de veneración) de arroz trenzada, y se usa para purificación ritual. Las tiras blancas se llaman shide y están hechas en un papel artesanal llamado washi. Todo junto, un ornamento ritual que reconoce el carácter de sagrado a aquello que rodea. En este caso, el falo sagrado.

La sacerdotiza, genuflexa ante el pene, lee textos rituales.

Jinete eufórica de un pene de madera.

A la de la izquierda le agarró un ataque de histeria, de abstinencia o de algo, y no se quería bajar.

La señora lo acariciaba con nostalgia.

Una/o de los fieles al pene.

La mascota del festival.

Elegantes vecinas de kimono se acercan cada año a disfrutar del pene. Del festival, quiero decir.

Otro de los objetos de veneración. Este, negro. El otro, rosado.

Momento solemne. La multitud en silencio. La sacerdotiza hace una reverencia ante el falo. Fijate en los "monaguillos". La/el de la derecha te pone una mano encima y te destroza.

Un/a ferviente peregrino/a se coló en la foto.

Falo acaramelado. Sobre gustos...

El sacerdote conduce la ceremonia. Vestimenta, sombrero y una especie de calzador de madera en la mano, elementos rituales característicos.

Falo entronizado en un mikoshi o santuario movible que más tarde sería cargado por un grupo de fieles que recorren con él las calles del barrio en procesión, lo cual se aprecia en las fotos siguientes.

Danza ritual de mujeres.

La señora lo contemplaba con devoción, con las manos juntas en recogimiento. No se sabe si agradecía o pedía. Quizás por el que tiene al lado.

El ícono de una divinidad peneana menor, en los fondos del templo.

Más íconos fálicos. En este caso, esculturas en madera.

Estas tablitas se ven en todo jinja (santuario o templo del sintoísmo) y generalmente contienen manifestaciones de agradecimiento de los fieles por las gracias concedidas por los dioses. En este caso, aparentemente, se agradece por un parto exitoso.

Un señor talla penes en unas populares hortalizas japonesas que no sé cómo se llaman.

Los mercaderes del templo venden falos de todo tipo.

La función pedagógica de la religión.

Tabúes IV: el sexo y la desnudez

2008-08-16T04:16:00.000-07:00

Por estos pagos orientales abundan las aguas termales y existe una enorme cantidad de baños: rústicos y sofisticados, antiguos y modernos, al aire libre y cubiertos, pequeños y grandes. En japonés de denominan onsen. A los nipones les encanta relajarse sumergidos en las termas y muchos turistas extranjeros también se sienten atraídos, por lo cual los baños son muy populares. Una de las normas de uso exige bañarse desnudo.

En uno de los viajes que hice con otros estudiantes extranjeros de la Universidad Nacional de Yokohama, estuvimos en un complejo de baños termales. En este caso, se trataba de un baño muy grande, con piletas de distinto tipo.

La cuestión es que yo estaba caminando tranquilamente por este recinto como Dios me trajo al mundo cuando de repente se presentó ante de mí una señorita vistiendo el uniforme del establecimiento y me preguntó: "¿Biaggiotti sama?" (en Japón siempre se agrega el sufijo "san" a los nombres propios, pero cuando los dependientes de un comercio se dirigen a los clientes suelen emplear el honorífico sama en vez de san, expresando aun más respeto y deferencia), para inmediatamente comunicarme (en japonés, claro): "Sus amigos lo esperan en el lobby" o algún mensaje por el estilo.

Otras veces me ha tocado ver que entran mujeres del servicio de limpieza a baños y vestuarios de caballeros mientras hay hombres haciendo uso de las instalaciones. Es decir, no se clausura transitoriamente la habitación para que la señora limpie. Los baños de aguas termales son generalmente separados en damas y caballeros, pero muchas veces la separación es más simbólica que física, con apenas una pequeña cortina. Y sé que también existen baños unisex (quizás en esos casos los hombres y mujeres que comparten el lugar se cubrirán; nunca he ido ni me han contado al respecto, así que no lo sé). Otra costumbre es que en el onsen, hombres y mujeres se bañen con sus niños y/o niñas, que a veces ya no son tan pequeños.

Por otra parte, en más de una oportunidad me ha llamado la atención ver en el tren a japoneses que sin disimulo alguno viajan leyendo manga hentai, es decir, historietas japonesas de contenido erótico o pornográfico.

¿A qué voy con estos ejemplos? A que la desnudez es considerada en Japón de un modo más natural, por decirlo de algún modo, que en occidente.

Y se supone que el sexo tampoco tiene entre los japoneses las mismas connotaciones de tabú que suele implicar en occidente. Esto puede comprenderse a partir de la religión autóctona japonesa, el sintoísmo, para la cual no hay prohibiciones en torno al sexo, no existe contraposición entre placer carnal y bien espiritual y el goce sensual no tienen connotación pecaminosa alguna, en clara diferencia con la tradición judeocristiana (ver también la entrada El festival del Pene, en este mismo blog).

He leído que cuando los occidentales tomaron contacto con Japón a partir de la Restauración Meiji del siglo XIX, se escandalizaron ante la permisiva actitud nipona hacia el sexo. Entonces, cuando los estadounidenses ocuparon el país tras la Segunda Guerra Mundial, todo lo relacionado con el sexo pasó a estar regulado. En efecto, hoy en día Japón -que está occidentalizado, o globalizado, en muchos aspectos- tiene numerosas restricciones legales en torno al comercio sexual, la pornografía, etc., como tantas otras sociedades modernas, pero parece ser que el rumbo histórico anterior a la ocupación norteamericana era bien distinto.

Aun así, a pesar de estas regulaciones, la industria del sexo en Japón es descomunal en dimensión y variedad (si a alguno le interesa profundizar un poco en este fenómeno, puede visitar http://www.japonismo.com/La-industria-del-sexo-en-Japon.html).

Entonces, partiendo de una concepción del sexo para la cual los tabúes de la tradición judeocristiana son extraños, bien podría pensarse que los japoneses viven el sexo de un modo más pleno e intenso que los occidentales. Pues no.

Al contrario: las encuestas indican que en el mundo, las parejas japonesas son "últimas cómodas" tanto en lo que respecta a la frecuencia de sus relaciones como al disfrute del sexo y la llegada al orgasmo. Pueden leer más información al respecto en http://www.clarin.com/diario/2008/04/02/sociedad/s-03501.htm, donde se da cuenta de un informe de la Organización Mundial de la Salud, y también -un interesante artículo en inglés- en http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article1517052.ece.

Se señalan varios factores que influyen en estos resultados poco auspiciosos sobre la vida sexual de los japoneses: la falta de comunicación en la pareja; el exceso de trabajo; el tamaño reducido de las casas japonesas (doy fe de eso), que genera falta de privacidad cuando la pareja ya tiene un niño; la atracción de los japoneses por comportamientos sexuales distintos al coito, que generalmente se procuran fuera del matrimonio; etc. Además, hay sociólogos que señalan un mecanismo muy peculiar: dicen que muchos japoneses sienten que al casarse, el cónyuge pasa a ser como un hermano o una hermana, y a partir de entonces el sexo casi se limita a su función procreativa. Curiosamente, una concepción que estaría en sintonía con interpretaciones conservadoras de la moral sexual cristiana.

Matrimonio celebrado bajo los rituales sintoístas.

También se señala que en Japón, además de constatarse un altísimo consumo de una enorme variedad de productos y servicios de la próspera industria sexual, abundan las relaciones extra-matrimoniales (otro país con alto índice de infidelidad matrimonial es Italia, según escuché), siendo especialmente los cónyuges varones quienes se procuran una amante. ¿Tienen poco y mal sexo con su cónyuge porque encuentran satisfacción en otro lado, o buscan satisfacción en otro lado porque tienen poco y mal sexo con su cónyuge?

Entonces, pareciera que en una sociedad donde el contexto cultural le impone al sexo mucho menos connotación de tabú, paradójicamente, la vida sexual de mucha gente es menos plena que en sociedades con una herencia religiosa que en gran medida ha impuesto restricciones al disfrute sexual (aunque en este punto se podrían hacer otras consideraciones, tal como que esta herencia religiosa cada vez tiene menos entidad). Sugestivo, ¿verdad? El otro día hablábamos de esto -a partir de esa conversación pensé en escribir estas líneas- y alguien recurrió a un argumento conocido: la prohibición provoca un aumento del deseo por aquello que se prohíbe.

¿Mi conclusión? No la tengo.

Tabúes III: el beso

2008-08-16T03:56:00.001-07:00

Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar a una pareja de japoneses besándose en un lugar público.

No es tan raro, eso sí, ver parejas jóvenes de la mano, aunque se trata de una conducta infrecuente si se compara con Argentina.

El saludo, como es sabido, consiste en la inclinación del cuerpo o reverencia. El grado de inclinación y la cantidad de veces que se la repita depende de factores tales como la relación jerárquica del que hace la reverencia con el que la recibe. He visto a más de un japonés inclinándose ante otro tanto como seis o siete veces seguidas, y a veces hasta en un ángulo de 90°.

Otra cosa que primero leí o me contaron y más tarde comprobé: en muchos casos, el empleado del negocio ante el cliente que se va luego de haber comprado o el dueño de casa ante el invitado que se retira, se quedará en la puerta del local o de la casa, en reverencia continua o reiterada hasta tanto pierda de vista al que se está marchando, aun cuando éste no gire la cabeza para corresponder al saludo.

Después de una visita, nos íbamos de la casa de los Honda y la señora se quedó saludándonos en la puerta hasta que doblamos, a unos cuantos metros.

Pero, volviendo al tabú en cuestión, insisto: no se ven besos en público. Ni besos de amantes en los labios, ni de otro tipo. Tampoco se besa a los chicos, aunque sí he visto que se los abrace y acaricie. A veces sí se ven abrazos, entre gente que se encuentra después de un tiempo prolongado, o entre los más jóvenes. Con respecto al apretón de manos, algunos japoneses extienden la mano para saludar, especialmente a nosotros los occidentales. Sin embargo, casi ninguno la estrecha enérgicamente.

Tabúes II: el tabaco

2008-08-16T03:34:00.000-07:00

Respecto al tabú -en el llano sentido de prohibición- que en los últimos tiempos se va afianzando en las sociedades occidentales en torno al hábito o vicio del cigarrillo, en Japón las cosas difieren un poco.

Probablemente acá también se esté avanzando inexorablemente en el mismo sentido -una serie de medidas nuevas que no voy a enumerar ahora parecen indicarlo-, pero lo cierto es que el estado de cosas es otro.

Un atado de cigarrillos cuesta 3 dólares. Es decir, teniendo en cuenta el poder adquisitivo medio y en comparación con otros países desarrollados, es baratísimo.

En bares y restaurantes, se fuma. Algunos tienen secciones separadas. Pero hay muchos lugares -establecimientos más pequeños, de clientela fija, bolichitos de barrio, restaurantes que no son franquicias de cadenas populares- donde se puede fumar en cualquier mesa.

Con respecto al tabaquismo en Japón, no dispongo de estadísticas. Mi impresión -que poco vale, por cierto- es que se fuma mucho. Hombres y mujeres, de todas las edades.

Ahora bien, curiosamente, en contraste con lo dicho sobre los establecimientos gastronómicos, en algunas zonas de Tokio especialmente no se ve mucha gente fumando mientras camina por la calle. En determinadas locaciones -algún recoveco de alguna estación de tren, por ejemplo, donde a veces hay ceniceros y otras veces no- los fumadores se detienen y prenden uno. También suelen verse habitaciones públicas para fumar, como el recinto que se ve en la foto a continuación, al lado de la estación de Yokohama.

A propósito de esta cuestión, me contaron que lo que ocurre es que rige la prohibición de fumar por la calle y la multa es de 2.000 yenes, o sea 20 dólares. ¿Los motivos? Uno de ellos, la higiene pública. A los japoneses no les gusta ver calles y veredas sembradas de puchos. Por eso mismo es que más de una vez he visto a alguien que, si bien fuma en la calle (¿en infracción a la norma? Bueno, no lo sé, porque quizás la prohibición rija en Tokio pero no en Yokohama), arroja sus cenizas y apaga el pucho en un cenicerito personal que se lleva encima y luego de usarse se cierra herméticamente.

En fin, aun se puede fumar en bares y restaurantes, pero en la calle está restringido.

Máquina expendedora de cigarrillos. Hay una nueva ley que obliga a usar una tarjeta especial que sólo pueden obtener los mayores de edad -como la que este señor está empleando- para poder adquirir el atado. Lo hicieron, por supuesto, para evitar que los menores compren.

Tabúes I: la borrachera

2008-08-16T03:10:00.000-07:00

Entre los japoneses no existen algunos tabúes que rigen en occidente. Otros existen, pero operan con menor intensidad. En otros casos, ocurre lo inverso.

Empecemos por el consumo de alcohol. Las borracheras son permisivamente toleradas en Japón. Es un rito social generalizado que grupos de compañeros de trabajo, muchas veces de distinta jerarquía dentro de la empresa, vayan a beber juntos al finalizar la jornada.

Y no se toman un cafecito, sino cerveza y sake en cantidad considerable. Algunos tempraneros empiezan a empinar el codo a eso las cinco de la tarde. A determinada hora de la noche, el olor a alcohol suele ser notorio en los trenes: emana de tipos -a veces, también de mujeres- que después de haber pasado un buen rato en un izakaya (especie de taberna tradicional donde se bebe y se comen una suerte de tapas de diverso tipo, riquísimas por cierto) vuelven a sus casas.

En un izakaya de Shibuya (Tokyo) con cuatro policías japoneses, alumnos míos de español.

En un izakaya de Shinjuku (Tokyo) con los canas.

No es raro ver hombres de cualquier edad, de traje y corbata, que tras haber caído el sol andan por la calle tambaleándose o ayudados por algún compañero un poco más sobrio. Según la respuesta de los japoneses a mis indagaciones de curioso, la llegada tardía a casa y el encuentro de estos trabajadores en tal estado con las cónyuges no suele ser motivo de escándalo, ya que se trata de una conducta socialmente generalizada y aceptada.

Así que ya saben: cuando vuelvan en pedo a casa, si todavía pueden articular palabra, prueben con algo así como: "No te pongas así, bichi, que en un país avanzado como Japón, esto es perfectamente normal y nadie se enoja por eso". ¿Resultará para atemperar la ira de las esposas? No creo. Lo más probable es que la respuesta sea: "Entonces andate a Japón y no vuelvas más, la puta que te parió".

Con un vecino a quien, como buen japonés, le encanta tomar. Para colmo, se llama Tomo.

Los japoneses suelen ser mesurados, bastante formales a veces y generalmente hablan en voz baja (aunque más de una vez en el tren me aturden los gritos y las risas de grupos de adolescentes, especialmente las chicas). Eso sí, cuando están beodos, al diablo la compostura. Los griteríos y las risotadas en los izakayas son de no creer. Y, según me dicen, las jerarquías -normalmente, notorias en Japón- dejan de regir, transformándose entonces el gerente y el último de los empleados en pares mientras duren los efectos del alcohol.

De más está decir, puede que cualquier noche de la semana un japonés se desfigure con el alcohol, pero al día siguiente estará impecable en el trabajo a las ocho de la mañana, esperando las indicaciones del jefe -que probablemente se emborrachó con él la noche anterior.

Dicho sea de paso, es gracioso ver como durante los festivales religiosos -otra buena oportunidad para tomar mucho- los agentes de policía ayudan a los borrachos cuando ya no pueden mantenerse en pie.

Según mis consultas, el índice de alcoholismo en Japón no es alto. Pero hay otro índice que sí lo es en comparación con otros países, lo cual corrobora lo dicho más arriba. Se trata del índice de heavy episodic drinkers among the adult population, tal como lo encontré en inglés. En los resultados del estudio se aclara que heavy episodic drinking se refiere a ocasiones en las cuales se bebe hasta la intoxicación. En otras palabras, es el índice de las borracheras.

Ya que estamos, les agrego unas líneas sobre el sake. Partamos de la base de que sake, sake es una palabra japonesa que significa "bebida alcohólica". Sin embargo, en occidente hace referencia a un tipo de bebida alcohólica japonesa preparada de una infusión hecha a partir del arroz, y conocida en Japón como nihonshu. El sake es también llamado "vino de arroz" en los países occidentales, pero esta designación no es del todo precisa. La producción de bebida alcohólica por fermentación de granos tiene más que ver con la cerveza que con el vino, en todo caso. También existen otras bebidas conocidas como "vino de arroz" que son significativamente diferentes al nihonshu. En fin, la palabra sake puede también referirse a diferentes bebidas alcohólicas en diferentes regiones de Japón; en zonas del sur, hace alusión a una bebida destilada de papa, 'imo-jochu'., en Okinawa, hace referencia al shōchu de caña de azúcar o awamori.

En Japón el sake se sirve frío, tibio o caliente, dependiendo de la preferencia del bebedor, la calidad del sake y la estación del año. Es también servido junto a las comidas livianas que acompañan algunas ceremonias del té. En Año Nuevo los japoneses beben un sake especial llamado toso. Es preparado remojando tososan, un polvo medicinal chino, en el sake. Hasta los niños prueban un poco. En algunas regiones los primeros sorbos de toso son tomados en orden de edad, desde los más jóvenes a los más ancianos.

En año nuevo, Honda-san nos invitó a su casa y nos sirvió sake con polvo dorado.

Como el caso del vino en el cristianismo, cumple funciones rituales: es bebido como parte de rituales de purificación sintoístas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikaze bebían sake antes de llevar a cabo sus misiones. Hoy en día se abren barriles de sake durante festivales y ceremonias sintoístas o luego de victorias deportivas: este sake (llamado iwai-zake, literalmente "sake de celebración") es servido libremente a todos para repartir la buena fortuna.

Barriles de sake en un santuario de Nikko.

Botellas de sake y tortas de arroz dispuestas como ofrenda en el altar de un santuario sintoísta.

Yakuza

2008-08-14T23:56:00.000-07:00

Muchos habrán escuchado hablar alguna vez de la yakuza, la mafia japonesa. Se dice que es una de las organizaciones del crimen más antiguas y poderosas, además de contar con más miembros que cualquier otra. Algo que, a primera vista, contrasta con el hecho de que Japón sea uno de los países más seguros del mundo, lo cual podría verse como una paradoja más de una nación repleta de contraposiciones. Aunque, bien analizado el asunto, no hay contradicción, ya que -en este caso al menos- poco tiene que ver la fortaleza del crimen organizado con otros factores determinantes de la inseguridad de un país. En otras palabras, los miembros de la yakuza no se dedican al secuestro extorsivo, ni a desvalijar casas, ni al robo a mano armada en sitios públicos y privados.

Dicho sea de paso, y aunque la yakuza -además de la prostitución, la industria del sexo, el juego, etc.- se dedica eventualmente a los estupefacientes, resulta que Japón también es uno de los países con cifras más bajas en lo que respecta al tráfico y consumo de drogas. Muy difícil que un japonés haya visto u olido -mucho más fumado- un porro alguna vez, al menos dentro de su país.

La organización de la yakuza se derivó de los códigos de los samuráis. Todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad, el ultranacionalismo y la obediencia y se aplica un estricto código de honor. Los novatos se adoctrinan a través del sistema senpai-kohai (senior-junior, avanzado-principiante, veterano-novato), en el cual se especifican los procedimientos de castigo a la deslealtad, como por ejemplo, la amputación de un dedo meñique de aquel miembro que incurra en traición (¿se imaginan a Cleto con nueve dedos?). Por esa amputación se reconoce aun hoy a los miembros retirados o disidentes.

A propósito de la relación senpai-kohai, es oportuno aclarar que se trata de un rasgo cultural presente en todos los órdenes de la vida japonesa. En mi caso, cuando llegué a Japón, mis senpais (los becarios decentes de la camada anterior a la mía) me estaban esperando en el aeropuerto, y a partir de ahí nos asistieron -a los nuevos becarios- en todo aquello que teníamos que hacer y a lo que debíamos acostumbrarnos en un país desconocido. Y a cada uno de los recién llegados se nos asignó un miembro del grupo anterior como senpai personal. A su vez, como kohais, nos vimos obligados a cumplir con ciertas obligaciones con respecto a nuestros senpais, como por ejemplo, pagarles una cena antes de que se volvieran a sus países al término del período de la beca. Los docentes de la universidad siempre se refieren a los becarios docentes en términos de senpais y kohais. Es que en Japón, todo estudiante de cualquier nivel, miembro de un club, empleado de una empresa, etc., es senpai o kohai de alguien, o ambos a la vez, y ese estatus le impone una serie de obligaciones con respecto al otro. A partir de octubre, cuando lleguen los becarios de este año, dejaré de ser un kohai para convertirme en senpai, y todo volverá a repetirse pero conmigo del otro lado esta vez.

Volviendo a la yakuza, los tatuajes de los miembros de la organización son muy importantes, revelando muchas veces el rango, el clan al que se pertenece, el lema del mismo, representando dragones de su mitología y guerreros samuráis. Empieza como un tatuaje pequeño al que se le van haciendo adiciones y termina cubriendo gran parte del cuerpo. El tatuaje es, en fin, uno de los rasgos físicos más característicos de la yakuza.

En mayo fui al festival Sanja, uno de los más importantes de Tokio. Se celebra en un santuario sintoísta del famoso distrito de Asakusa. Básicamente, es un festival religioso como tantos otros, durante el cual, entre otras cosas, los fieles cargan con santuarios movibles por las calles del barrio. Pero este festival tiene una particularidad relacionada con el tema de esta entrada. Durante los días del Sanja matsuri, en efecto, es tradicional que miembros de la yakuza se acerquen a las puertas del templo y exhiban orgullosamente sus tatuajes, algo que, si bien está prohibido por la ley, es tolerado mientras dure la festividad religiosa. Por supuesto, todo el mundo -incluso la policía, que está presente a pocos metros de los buenos muchachos, como en todo festival en el que se amontonan miles de personas- sabe que se trata de narcotraficantes, cafiolos, mafiosos. Y todo el mundo se acerca a sacarles fotos, o a hacerse sacar una junto a ellos, o le arriman los niños para también fotografiarlos junto al señor malo de hermosos tatuajes. Acá están mis fotos: tres generaciones de mafiosos japoneses.

Fútbol japonés

2008-03-09T01:19:00.001-08:00

¡¡¡Sábado de fútbol en Yokohama!!!

Y Osvaldito en Japón te lo muestra, por supuesto...

Primera fecha de la J. League.

El local: Yokohama F. Marinos.

El visitante: Urawa Red Diamonds, de Saitama.

Dos de los equipos más populares de Japón enfrentados. Todo un clásico.

Resultado: 1 a 0 ganaron los Marinos. ¡Aguante el tricolor!

Cancha: Estadio Internacional de Yokohama (Nissan Stadium), con capacidad para 75.000 personas. Casi colmado cuando comenzó el partido. Muchísimas familias con los nenes chiquitos. Todos con las camisetas de su equipo.

Operativo policial: yo conté… 8 policías, ningún perro.

La previa: Mesas alrededor del estadio para que la gente se siente libremente. Puestos de comida (no encontré choripanes, lamentablemente), cerveza y música en vivo.

Ingreso al estadio: sin policías, nadie te toca, ni te revisa, ni te saca nada; la gente entra con bolsos, comida, cerveza, etc. Simpáticas japonesas dan la bienvenida a cada una de las sesenta y pico mil personas que entran y regalan calcos, banderas, revistas, fixtures, etc.

Venta y consumo de alcohol dentro del estadio: sin restricciones.

Antes de empezar el partido: un grupo de padres con sus hijos (que se anotaron al llegar al estadio) salen a la cancha y durante media hora participan de un “entrenamiento” y unos picaditos, coordinados por un par de profes del club.

Duelo de hinchadas: espectacular. No crean que fue como estar en un teatro.

Muy gracioso comprobar que lo más cantado por la hinchada local es “Ooooooo efu marinoooo… marinooo, marinooo, efu marinooo” (exactamente igual que “Ooooooo dale dale booo… dale boo, dale boo, dale dale booo”). No se pierdan a los japoneses alentando en los dos videítos agregados en la barra lateral derecha del blog.

Muchos japoneses son evidentemente muy pasionales. No es como en Argentina, por supuesto, pero vi desaforados de ambos lados y al final, mucha euforia entre los azules y mucha amargura entre los rojos.

Como verán en la próxima foto, no fui el único rosarino presente en la cancha. Espero que esta bandera de los de Urawa no genere inconvenientes con la gente de Central, que también lo reivindica como propio.

Al terminar el partido: los jugadores se toman diez minutos para saludar a su gente, sector por sector, con la correspondiente reverencia.

Los espectadores salen todos juntos, mezclados los hinchas de ambos equipos. Curioso, pero nadie insulta ni se siente impulsado a partirle la cabeza de un cascotazo a otro por el hecho de que sea hincha del otro equipo.

Raros los japoneses, ¿no?

Basura, construcciones, seguridad

2008-03-04T02:23:00.000-08:00

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pueden verse como características propias de un país de primer mundo. En cierto modo, son cuestiones tienen que ver con lo muy diligentes que son los japoneses. En fin, me resultaba cómodo hacer una sola entrada con todos estos datos, che…

Primero: la basura. En Japón, a los efectos del reciclaje, se debe separar la basura en al menos… seis categorías! Basura combustible, envases y envolturas de plástico, latas, latas de aerosol, botellas de vidrio, botellas de plástico PET, etc. Tratándose de la basura que se desecha en cada casa, hay más rubros aun: basura de determinado volumen, pequeños objetos metálicos, papeles en cantidad, telas, pilas usadas, etc. Todo se separa meticulosamente. Les digo que hacerlo en serio es todo un laburo. Vivir en el primer mundo no siempre implica que “todo es más fácil”. Creo que en general sí, casi todo es más fácil, pero en ciertos aspectos como este se exige más dedicación.

Para evitar comparaciones que sin ninguna salvedad nos hagan sentir a los argentinos que tenemos un país de cuarta (motivos para eso sobran, al fin y al cabo), hay que decir también que el volumen de basura que se genera en Argentina es “nada” comparado con la cantidad de desperdicios nipones, por lo cual la responsabilidad de ellos es mucho mayor en ese sentido. No obstante, se podría empezar a hacer algo en Argentina, ¿no? Creo que en ciertos municipios ya funcionan programas de reciclaje, pero en Rosario, que yo sepa…

Segundo: la industria de la construcción. Quizás tampoco sea apropiado en este punto comparar entre los dos países sin atenuantes o agravantes, dado que, por citar una diferencia, acá se usan otros materiales y técnicas de construcción –en gran medida, por el tema de los temblores. Lo cierto es que asombra la rapidez con que se termina un edificio. Una vez más -aunque haya otras cuestiones involucradas-, ¡cómo laburan los japoneses!

Primer ejemplo. Esta foto fue tomada el 10 de noviembre de 2007:

A fines de enero de 2008, en el mismo lugar:

Segundo ejemplo. Cuando llegué a Japón había un terreno baldío. Días después saqué esta foto, a mediados de octubre, cuando estaban empezando con la obra:

A mediados de diciembre, en el mismo lugar:

Algo curioso que veo cuando salgo para la universidad, a la mañana temprano, son los grupos de albañiles o trabajadores, todos formados y siguiendo las indicaciones de uno que está al frente, haciendo ejercicios de precalentamiento y elongación antes de empezar a trabajar.

Otra característica que también llama mucho la atención –hasta norteamericanos y europeos compañeros míos se asombran ante ciertas cosas- es el grado de previsión y mantenimiento que se percibe en Japón. Especialmente de noche y de madrugada, ya que circula menos gente y autos, es muy común ver escuadrillas de trabajadores (siempre de impecable uniforme y casco) cambiando focos, baldosas, manipulando cables, limpiando bocas de tormenta, etc.

Y la seguridad llega a extremos de exageración. Un personaje típico de las calles de Yokohama o Tokio es el “viejito de seguridad”. Generalmente son señores mayores, y se los ve por todos lados y debido a múltiples situaciones: entrada y salida de vehículos, reparaciones, obras en construcción, espectáculos deportivos, colas de gente para entrar a algún lado, cruces de peatones en lugares concurridos, carga y descarga de materiales, etc. Están uniformados, llevan señales flúo en el torso, tienen una baliza tipo “espada laser Jedi” en la mano, un silbato en la boca, a veces megáfonos, y su función es llamar la atención de la gente que pasa, ordenar la circulación, detener autos o peatones cuando sea necesario, etc. En torno a cualquier obra en construcción hay dos o tres. A veces puede haber un solo operario trabajando (subido a un poste de electricidad, por ejemplo), pero habrá dos “viejitos de seguridad”, uno a cada lado del poste, llamando la atención de los peatones.

En la primera foto, el master Jedi guardó su espada y está hablando por el megáfono, quizás instruyendo a sus padawan. La segunda foto es malísima, pero muestra otro master empuñando la espada y en plena acción.

Hinamatsuri

2008-03-03T06:21:00.002-08:00

Hinamatsuri es el Festival de las Muñecas, que se celebra cada 3 de marzo en Japón. Está dedicado especialmente a las niñas.

En las casas de las familias en las cuales hay niñas se exponen varias muñecas (hinaningyo) -muy caras, por cierto- vestidas con kimonos tradicionales de seda y situadas en distintos niveles. Representan personajes de la corte imperial de la era Heian, y pasan de generación a generación.

Los niveles o gradas indican jerarquía: en el escalón superior están el emperador y la emperatriz, siguen las damas de la corte, luego los músicos, la guardia y una serie de delicados ornamentos. La flor del durazno, que simboliza la felicidad en el matrimonio, es un elemento indispensable.

Antiguamente se pensaba que las muñecas podían esconder los malos espíritus en sus cuerpos, salvando así a su dueña de encuentros peligrosos.

Se pide a los dioses felicidad y salud para las niñas y es tradicional que las nenas coman ciertas golosinas de arroz ("hina-arare" y "hishimochi", de colores con significados especiales) y tomen licor blanco de arroz ("shirozake").

Pasado el 3 de marzo se impone retirar las muñecas lo antes posible, ya que si se demora en hacerlo la niña de la casa también tardará en casarse, lo cual puede llegar a ser casi una tragedia en Japón.

Hakone

2008-03-03T01:19:00.000-08:00

Estuvimos en Hakone, una zona de montañas y lagos cercana al Monte Fuji, el legendario volcán cuya cumbre es la más alta de Japón (3.776 metros).

Hakone es ideal para disfrutar de la impresionante gama de colores (verde, ocre, naranja, amarillo, rojo) del otoño japonés.

Hicimos un recorrido que comienza, en su primera etapa, con un trencito que cruza puentes entre las sierras.

La segunda parte del itinerario es en otra especie de tren que sube una ladera empinada.

Como en otros lugares de Japón, llama la atención el grado de limpieza y mantenimiento que hace que estructuras de años o décadas se vean como si se hubieran inaugurado unas horas antes.

En tercer lugar, nos subimos a una cabina de cable-carril.

El cuarto tramo consiste en el cruce del lago en barco.

Después de desembarcar almorzamos en un restaurante estilo japonés, lo cual significa que hay que sacarse zapatillas y sentarse en el piso de tatami.

Despúes de almorzar encaramos a pie la quinta y última parte del recorrido, a lo largo de un camino que bordea el lago, bajando y subiendo elevaciones.

Durante la mañana las nubes no nos habían permitido ver el Fuji, pero por suerte se disiparon a la tarde y entonces apareció el volcán en todo su esplendor.

Mientras caía el sol, la presencia de varios “torii” nos indicaba que nos estábamos acercando a “tierra sagrada”.

Un torii es un arco tradicional japonés, comúnmente encontrado en las proximidades o entradas de los santuarios shinto (jinja). Posee dos columnas sobre las que se sustentan dos travesaños y es casi siempre rojo. Generalmente están hechos en madera o piedra.

El origen de la palabra torī es desconocido. Una teoría es que el primer carácter puede venir de tori (鳥, pájaro) y la i de (居, lugar), siendo un arco diseñado para que los pájaros se posen. Esto se debe a que en el sintoísmo los pájaros son considerados mensajeros de los kami (dioses).

El origen de los torii, según una antigua leyenda japonesa, es el siguiente: la diosa del sol Amaterasu (dicho sea de paso: tradicionalmente se ha creído que el emperador de Japón es descendiente directo de esta diosa, pero en la posguerra EE.UU. obligó a que el monarca “renunciase” a su carácter divino) estaba muy molesta con un hermano travieso que tenía. Se ocultó en una caverna y tapó la entrada con una roca, provocando un eclipse. Los hombres estaban asustados de que el sol nunca volviera, así que, por consejo de un sabio, construyeron un gran poste para pájaros, donde colocaron todos los gallos del pueblo. Cuando comenzaron a cacarear ruidosamente, hicieron que la diosa mirase fuera de la cueva con curiosidad. Habiendo abierto la entrada un poco, un gran luchador de sumo empujó la roca, permitiendo salir al sol. Dicha cerca para los gallos fue el primer arco torii. Desde entonces, el torii se convirtió en símbolo de prosperidad y buena suerte y su uso se extendió por todo Japón.

¡Esquí!

2008-02-23T19:50:00.000-08:00

Nos abrigamos bien y salimos en dirección norte, hacia la prefectura de Gunma, a uno de los tantos centros de esquí que hay en Japón.

Cantidades enormes de nieve. El segundo día esquiamos bajo una nevada de varias horas.

Paramos en un hospedaje de montaña precioso, con riquísima comida casera y baños termales con vista a la nieve para relajarse cada tarde después del esfuerzo por agarrarle la mano a los paralelos (y las consecuentes caídas).

La NASA japonesa

2008-02-23T19:35:00.000-08:00

Pocos kilómetros al norte de Tokio está Tsukuba, la “ciudad científica”, sede de centros académicos y laboratorios de investigación.

Fuimos al Centro Espacial Tsukuba (TKSC), que es la sede más importante de la red espacial de Japón. Está involucrado en la investigación, desarrollo y monitoreo de satélites y cohetes. Desarrolla equipos experimentales para el módulo de experimentación japonés (JEM) Kibō ("Esperanza"), que es la contribución japonesa a la Estación Espacial Internacional. Los entrenamientos de los astronautas también se realizan ahí.

El Centro de Tsukuba depende de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA).

En febrero de 2005, JAXA llevó a cabo el lanzamiento de un cohete H-2A, poniendo un satélite en órbita. En el 2003, a su vez, se había lanzado un cohete M-V con el fin de recolectar muestras de un asteroide, arribando en la segunda mitad de 2005 pero teniendo graves fallos entonces. JAXA planea realizar sus propias misiones espaciales, incluyendo una misión tripulada a la Luna. La próxima misión interplanetaria está planeada para el 2008 con una prueba hacia Venus.

Minas en Hawaii

2008-02-23T18:37:00.000-08:00

Históricamente, la economía del pueblo de Iwaki (prefectura de Fukushima, unos 200 km. al norte de Tokio) había girado en torno a sus minas de carbón. Pero en la década de 1960, en la medida en que el petróleo se consolidaba como fuente de energía predominante, sobrevino la crisis y la empresa minera comenzó a despedir empleados.

Afortunadamente, algún directivo de la empresa tuvo una idea brillante para generar los puestos de trabajo que la mina no podía seguir proveyendo y así salvar al pueblo. La compañía desarrolló un plan para aprovechar las aguas termales que naturalmente se filtraban en las minas y desde siempre habían tenido que ser bombeadas para que se pudiera extraer el carbón. Así, un viejo problema se volvió solución a la crisis: se planeó un enorme complejo de hoteles, aguas termales, piletas de natación, spa, etc., un lugar dentro del cual siempre fuera verano –gracias a la humedad y el calor de las aguas termales- que atraería turistas hartos del frío extremo y seco de esa región de Japón. El sitio se construyó y fue llamado “Hawaii”.

La película japonesa “Hula Girls” (2006) es una multi-premiada comedia dramática basada en estos hechos, que se centra especialmente en cómo las hijas de los mineros, toscas y de poca gracia, fueron entrenadas para bailar el “hula” (la típica danza hawaiiana) en el complejo que entonces se estaba construyendo.

Allí estuvimos.

Habitación de hotel estilo ponja.

Simpático el nombre que le pusieron a la sala de convenciones del hotel.

¿Y las minas de carbón? Fueron clausuradas definitivamente en la década de 1970. Y también algo bueno quedó después del cierre: un museo muy popular que reproduce el ambiente de las minas y muestra –con las viejas máquinas, herramientas, maniquíes, etc.- cómo se vivió y se trabajó en ellas a lo largo de la historia.

Anduvimos también por un puerto pesquero de la zona y otros lugares de montaña.

Toyota

2008-02-23T18:06:00.000-08:00

Como me costaba mucho decidirme, no me compré ninguno y listo.

Odaiba

2008-02-23T17:30:00.000-08:00

Odaiba (お台場) es una isla artificial en la bahía de Tokio. Fue construida en 1853 por el shogunato Tokugawa, y consistía en una serie de seis fortalezas destinadas a proteger Tokio de ataques por vía marítima.

El desarrollo moderno de Odaiba comenzó después del éxito de la Expo '85 que tuvo lugar en Tsukuba. La economía japonesa de la década de 1980 estaba avanzando a grandes pasos, y Odaiba fue entonces conceptualizado como una vitrina para mostrar un estilo futurista de vida. Con una inversión de diez mil millones de dólares, se desarrolló la isla habitacional, la cual fue abierta en 1993.

En 1996, Odaiba fue replaneada como un área comercial y de entretenimiento, lo cual revitalizó a la isla. La apertura de hoteles y centros comerciales, fue seguida por la construcción de los estudios de televisión Fuji TV. Varias compañías mudaron sus casas matriz a la isla.

Odaiba se une a Tokio a través de varios puentes y túneles, incluyendo el puente colgante Rainbow Bridge. Sobre este último, corre el sistema de transporte automático Yurikamome. Adicionalmente, una línea de ferry opera entre Odaiba y la ciudad.

¿New York? No, Tokio.

Plataforma del tren.

Asimo, famoso robot humanoide japonés que habla, camina, corre, baila, hace ademanes, saluda, etc. Está en Odaiba, en el Museo Nacional de Ciencia Emergente e Innovación.

Parece cielo, pero es… cielo raso, bajo techo. Centro comercial que recrea las calles de Venecia.

El Rainbow Bridge, de día y de noche.

Taller mecánico

2008-02-23T17:12:00.000-08:00

Hice una visita a un tallercito en Tokio.

Costumbres de Año Nuevo

2008-02-23T06:45:00.000-08:00

En algún otro rincón de este mismo blog hago referencia a lo mucho que trabajan los japoneses. Pero que nadie piense que esa particularidad de este pueblo resulta en desmedro del espíritu festivo. Al contrario, a los japoneses les encanta divertirse, ríen mucho, bromean continuamente, y además cuentan con una cantidad sorprendente de festivales (muchos de ellos, de origen religioso) que se celebran en distintas partes de Japón a lo largo de todo el año.

El año nuevo (shōgatsu) es la más importante de las fiestas en el calendario japonés. En tiempos antiguos esta fecha coincidía con el calendario chino, pero en 1873 fue ajustada al calendario gregoriano.

La cantidad de tradiciones observadas entre fines de diciembre y principios de enero es enorme. Por ejemplo:

Las celebraciones se realizan durante varios días, durante los cuales sólo se hacen los trabajos más necesarios y la gente dedica la mayor parte del tiempo a su familia.

Se acostumbra comer platos especialmente preparados para la celebración (ver entrada “Gastronomía de Año Nuevo”).

También se organiza una profunda limpieza de las casas, que luego son decoradas para la ocasión. Es también muy importante saldar las deudas antes de fin de año.

Se entregan los “seibo”, regalos elegidos para aquellas personas de quienes se recibió ayuda durante el transcurso del año. El 1˚ de enero a la mañana se distribuyen los millones de tarjetas de saludos de año nuevo que las oficinas de correo retienen deliberadamente desde noviembre, cuando los japoneses empiezan a enviarlas.

El bōnenkai ("reunión para olvidar el año") es una típica fiesta japonesa que los grupos de amigos o compañeros celebran algún día de diciembre. El propósito de la celebración es olvidar las penas sufridas durante el año que se termina, mediante… el consumo de grandes cantidades de alcohol.

El shinnenkai ("reunión de año nuevo"), celebrada alguna noche de enero también entre amigos o compañeros, es la tradición festiva japonesa para darle la bienvenida al nuevo año, mediante… el consumo de grandes cantidades de alcohol.

En año nuevo se acostumbra pasar el tiempo jugando: una especie de bádminton con pluma y paletas de madera que uno mismo decora, cartas, juegos de mesa, etc.

El “mochi” es una pasta de arroz dulce que se prepara y se come especialmente para año nuevo. Es muy pegajoso y algo difícil de comer. Después de cada año nuevo, en los medios de comunicación japoneses se reportan el número de muertes por atragantamiento con mochi. Las víctimas tienden a ser personas de la tercera edad. Porque es pegajoso, es difícil liberar del atragantamiento a la víctima con la conocida compresión abdominal (“maniobra de Heimlich”). En una película cómica japonesa llamada “Tampopo” se usa una aspiradora para sacarle el mochi a un atragantado. De hecho, los expertos aseguran que la aspiradora es en realidad muy eficiente para sacar el mochi atorado.

El “mochitsuki” es la ceremonia tradicional de moler mochi en Japón. El arroz se remoja durante la noche y se cocina. Luego se muele con grandes mazos de madera en un mortero. Dos personas alternan el trabajo, una moliendo y la otra volteando y mojando el mochi. Deben llevar un ritmo constante para evitar lastimarse la mano con la maza.

La masa pegajosa resultante se combina y se come de mil y una maneras diferentes.

El “kagami mochi” es una especie de torta de mochi, típica decoración de Año Nuevo, que se rompe y se come en el ritual llamado “kagami biraki”.

En los templos y santuarios se extrae al azar una tarjetita que anuncia a cada uno la suerte que le depara el nuevo año. A mí, los dioses sintoístas me depararon “suerte pequeña”. ¿Será porque se dieron cuenta de que soy cristiano?

También pululan por esta época brujas y adivinos.

Miles y miles de japoneses hacen su primera peregrinación a templos y santuarios a partir de los primeros minutos del nuevo año, formando largas colas que se seguirán viendo durante los primeros días de enero. Muchas mujeres visten kimono.

El dios del año nuevo es bienvenido en cada casa japonesa porque trae consigo prosperidad. Como necesita un lugar donde residir hasta irse el 7 de enero (en algunos lugares, el 15), en las puertas de las casas y demás lugares se suelen colocar arreglos de pino y bambú llamados “kadomatsu” para que el dios allí se quede. Tradicionalmente, el “kadomatsu” debe ponerse el 13 de diciembre porque después de esa fecha está prohibido ir a cortar pinos a las montañas.

Casa por casa y negocio por negocio van unas “murgas” japonesas o chinas (?) de año nuevo. Música, baile, máscaras y buenos augurios.

Gastronomía de Año Nuevo

2008-02-23T02:37:00.000-08:00

El osechi-ryōri es el conjunto de comidas tradicionales que se comparten en el Año Nuevo japonés. La tradición comenzó en el período Heian (794-1185). Las comidas se sirven en cajas de madera o laca. Cada uno de los alimentos que componen el osechi-ryōri tiene un significado especial. Por ejemplo:

Kamaboko (蒲鉾), pasta de pescado asado (foto más abajo). Se sirve en rodajas blancas y rojas (o rosas), colores auspiciosos en Japón. Tiene un significado festivo y se lo considera una reminiscencia del “sol naciente”.

Kazunoko (数の子), huevas de arenque. Kazu significa “número” y ko “niño”. Simboliza el deseo de que nazcan muchos bebés durante el año que comienza.

Konbu (昆布), un tipo de alga marina. Se lo asocia con la palabra “yorokobu”, que significa “alegrarse”.

Kuro-mame (黒豆), porotos de soja negros (foto más abajo). Mame también significa “trabajador”, “diligente”, y tiene que ver entonces con el deseo de que en el año que comienza se pueda trabajar diligentemente y vivir holgadamente.

Tai (鯛), brama roja (un tipo de pescado). El término tai está asociado con la palabra “medetai”, que significa “feliz”, “dichoso”, “auspicioso”.

Tazukuri (田作り), sardinas secas cocidas en salsa de soja. El significado literal del ideograma que identifica al “tazukuri” es “hacedor de arrozales”, ya que la sardina era usada históricamente para fertilizar los campos de arroz. Simboliza el deseo de una abundante cosecha.

Renkon, raíz de la planta de loto, que tiene agüjeros (foto más abajo). El significado es: previsión, poder ver (a través de los agüjeros) qué depara el futuro en el año que comienza.

La noche del 31 de diciembre se comen “soba”, fideos finos elaborados con harina de alforfón (trigo sarraceno). Se los llama “toshi-koshi soba”, o sea, “soba del cambio de año”. El significado: que la felicidad del año que se termina se prolongue (como el fideo) hacia el año que comienza. Sin embargo, también se señalan para esta tradición motivos más prácticos: las mujeres han estado ocupadas, quizás durante varios días, preparando todas las demás comidas del osechi-ryōri para toda la familia, con lo cual es preferible para ellas preparar algo simple para la cena del 31. Se considera mala suerte dejar algún fideo sin comer.

Uno de los primeros días del 2008 fuimos invitados a una fiesta de Año Nuevo en la casa del matrimonio Honda, ayudantes voluntarios de mis clases de japonés. Pasamos horas riendo, comiendo y bebiendo. Tomamos distintos tipos de sake –uno de ellos, con oro (ver foto más abajo)-, cerveza, licores, etc. Hasta vino “Trapiche” había (de hecho, fue la primera vez que veo vino argentino en Japón, aunque está lleno de vino chileno).

En fin, en lo de los Honda saqué algunas fotos que ilustran algo de lo que les contaba en los párrafos de arriba.

En Japón, cuando los invitados se retiran de la casa, el anfitrión sale a saludarlos a la puerta, y allí se quedará inclinándose en reverencia hasta perderlos de vista.

Esperando el 2008 en Tokio

2008-02-13T23:07:00.000-08:00

Fuimos a esperar el 2008 en la capital.

Comimos algo por ahí, caminamos por las calles de Tokio -especialmente adornadas e iluminadas para la ocasión- y a eso de las 22:00 llegamos a la Torre de Tokio.

Pegadito a la torre, en un contraste muy japonés entre tradición milenaria y modernidad, está el templo Zojoji, construido en 1393. Es el templo principal de la secta budista Jodo dentro del área de Kanto. Estaba repleto de gente que esperaba el conteo final para la 00:00 hora del 1° de enero. Allí se armó una gran fogata alimentada con cosas del “año viejo”, y mientras los monjes budistas meditaban y oraban como si no hubiera nadie alrededor, ahí mismo la gente (nosotros inclusive, claro) comía, tomaba, gritaba y reía (los japoneses son muy tranquilos y hablan en voz muy baja… salvo cuando están de joda y con un vaso de alcohol en la mano). A las 12 se armó el gran desmadre: gritos, abrazos, brindis, globos, petardos, fuegos artificiales, y las puertas del templo principal se abrieron en el primer segundo del año para que los fieles hicieran su primera presentación de gratitud y solicitud ante Buda en el 2008.

Acá están las fotos (al final de la entrada hay un videíto de los monjes durante su rito de Año Nuevo).

Una noche cualquiera

2008-02-13T22:38:00.000-08:00

Uno que otro fin de semana, unas cervecitas en Loop, minúsculo bolichito de Gumyoji, el barrio en el que vivo. Un barman de primera que la segunda vez que fuimos se acordaba de nuestros nombres, excelentes tragos, buena onda y simpáticos parroquianos con quienes practicar el idioma (después de un par de vasos de cuba libre, mi japonés fluye mejor; comprobado).

A los japoneses les gusta mucho el copete. Y así terminan, claro…

Navidad en Yokohama

2008-02-13T22:28:00.000-08:00

Cualquiera puede pensar –no sin fundamento- que la Navidad pasa desapercibida en Japón. Quien así lo crea, se equivoca. Ciertamente, no se trata de una fiesta significativa para las familias de esta nación de larga tradición en el sintoísmo y el budismo y que ha tenido escasísima permeabilidad ante el cristianismo. Sin embargo, influencia norteamericana mediante, la navidad (“kurisumasu” en japonés) en tanto fenómeno comercial de esta globalizada sociedad de consumo ha llegado a Japón para quedarse. Con lo cual, durante diciembre, las calles de Yokohama y Tokio –no he estado en otras ciudades, pero dudo que haya grandes diferencias- se han visto repletas de arbolitos, imágenes de Papá Noel, villancicos y demás íconos navideños. De pesebres, poco y nada, eso sí.

El 24 de diciembre, algunos de los “occidentales cristianos” de la residencia –también se arrimaron algunos musulmanes y japoneses- nos juntamos a cenar en uno de los departamentitos. Cada uno aportó algo de comida y bebida. Como comimos temprano (estilo japonés), después salimos a caminar. El centro de Yokohama estaba repleto de parejas. Es que la nochebuena en Japón es algo así como “la noche del amor”. Una vez más, la intensa influencia de los Estados Unidos a partir del desenlace de la segunda guerra mundial. Quizás por efecto del “romanticismo hollywoodense”, cada 24 de diciembre las parejas de novios japonesas suelen salir a pasear, cenar y finalmente pasar juntos la noche, durante la cual restaurantes y moteles se ven colmados.

Caminamos por la zona de Minatomirai, sobre la costa de la bahía, donde están las mega-construcciones modernas de Yokohama (centros comerciales, restaurantes, cines, hoteles, etc.). Hay una parte que se parece bastante al Puerto Madero porteño. Ahí había varias parejas que prendían velas con mensajes de amor, con las cuales formaban figuras en el suelo.

Otra “costumbre navideña” de Japón es comer “kurisumasu kēki” (“Christmas cake” o pastel de Navidad). Es una torta hecha de bizcochuelo, crema chantilly y frutillas. Dicho sea de paso, a las japonesas que con 25 años no se han casado se las suele llamar “kurisumasu kēki”. Crueldad en estado puro: si la torta no se come el 25 (o a los 25), para el 26 (o a los 26) se echa a perder.

Boca en el Mundial de Clubes

2008-02-13T20:46:00.000-08:00

El miércoles 12 de diciembre de 2007, Boca avanzó a la final del Mundial de Clubes de la FIFA tras vencer 1-0 al Etoile du Sahel de Túnez. Neri Cardozo marcó el único tanto a los 37 minutos en el Estadio Nacional de Tokio, el cual, dicho sea de paso, no es nada del otro mundo. Allí estuvimos con mi amigo Edgar.

Detrás de nosotros, un japonés que aparentemente salió de laburar, se puso la auriazul encima de la camisa y la corbata, la pasó a buscar a la jermu y se vinieron para la cancha. En la foto, antes de empezar el partido, ambos comiendo de sus respectivas cajas (bentō) de arroz, verduras, pescado, etc.; costumbre muy japonesa, por cierto.

Para la semifinal habíamos sacado las entradas vía oficial. Para la final estaban agotadas desde hace tiempo, pero tras un vertiginoso periplo por varios hoteles de Tokio (durante la mañana del domingo 16, horas antes del partido) previo pago de una cantidad considerable de yenes a un brasileño de dudosa fama, conseguí dos plateítas en lugar privilegiado, fila siete, detrás de los bancos de suplentes, a pasos de la copa que no nos llevamos y del palco de los filántropos Blatter, Platini y compañía.

En este hotel (el mismo donde estaban hospedados los muchachos de la 12, todo un modelo de conducta) conseguí las entradas.

A la tarde –de nuevo con Edgar, fiel compañero salvadoreño y bostero, y un par de porteños- fuimos al Sheraton de Yokohama a ver a los muchachos de Boca cuando salieran para el estadio.

Algunas dificultades con la gramática española, pero más no se le puede pedir, ¿no?

Boca-Milan en el Estadio Internacional de Yokohama, con capacidad para 73,237 espectadores, el mismo en el que se disputó la final del Mundial de 2002 (Brasil 2 – Alemania 0).

Terminó el primer tiempo y veníamos bastante bien…

La copa anhelada.

No pudo ser…

Shodō

2008-02-13T20:38:00.000-08:00

El shodō (書道, "el camino de la escritura") es la caligrafía japonesa.

Se considera un arte muy difícil de perfeccionar y se enseña como una materia más a los niños japoneses durante su educación primaria.

Proviene de la caligrafía China, y se practica a la usanza milenaria, con un pincel, un tintero donde se prepara la tinta china, pisapapeles y un pliego de papel (de arroz).

El shodō practica la escritura de caracteres japoneses hiragana y katakana, así como caracteres kanji derivados de la escritura china. Actualmente existen escribanos maestros en este arte que son contratados para la redacción de documentos importantes.

Además de requerir una gran precisión y gracia por parte del escribano, cada carácter kanji debe ser escrito según un orden de trazo específico, lo que aumenta la disciplina requerida a quienes practican este arte.

Sin falsa modestia: el sensei (maestro) me dijo que no estaba nada mal por ser la primera vez. Quizás haya sido pura amabilidad japonesa sin demasiada carga de sinceridad. El kanji de la derecha significa “agua”.

Otoño e invierno en Japón

2008-02-13T20:10:00.000-08:00

Llegué a Japón a principios de octubre y el verano aun se hacía sentir. Así se veía el frente del edificio del campus en el cual tengo mis clases de japonés:

Tiempo después, a fines de noviembre, el otoño alcanzó su máxima expresión:

En fin, un buen día de enero el invierno dijo presente con la contundencia de la nieve:

Los primeros días, desde mi balcón:

Más tarde el otoño:

Y por último el invierno:

El otoño en Japón, una preciosura (en la entrada “Hakone” de este mismo blog hay más ejemplos fotográficos):

Y el invierno no se queda atrás con la belleza de la nieve que cambió la apariencia de mis lugares cotidianos:

Teatro Nō

2008-02-13T19:29:00.000-08:00

El Nō es un tipo de teatro lírico japonés que tuvo su apogeo en el siglo XVII. Procede de las danzas rituales de los templos, de los escritos budistas y de la poesía, mitología, danza y leyendas populares japonesas y chinas.

Es un drama aristocrático que sigue teniendo su público en la actualidad y se representa en un cadrilátero elevado y rodeado por dos lados de público. En uno de sus lados hay un balcón con un coro de diez cantantes y en el fondo un estrado para cuatro músicos. No hay telón de fondo y los decorados se reducen a cuatro postes con un tejado.

Hay dos actores principales acompañados en algunas escenas, vestidos con gran riqueza. El primer actor lleva máscara durante la danza que constituye el núcleo de la obra. Entre las cinco piezas que constituyen un programa dramático se intercalan interludios cómicos de carácter farsesco, representados con trajes corrientes, sin máscaras y con un lenguaje vivo y actualizado.

La temática de los dramas Nō es solemne y trágica, y siempre alude a algún tipo de redención usando el simbolismo aparente de alguna leyenda o hecho histórico; el lenguaje es muy elevado y abunda en arcaísmos. Un programa Nō contiene cinco piezas y cuatro farsas Kyogen y dura de cuatro a cinco horas.

El Nō es único por su lentitud, su gracia austera y el uso distintivo de máscaras, y representa un rasgo específico de la cultura japonesa, caracterizada por la búsqueda de la belleza en la sutileza y formalidad.

"Il dolce far niente" no pegó en Japón

2008-02-13T19:25:00.000-08:00

Sin duda, una de las palabras más escuchadas en Japón es “¡Gambatte!”.

Se usa casi como saludo de despedida, especialmente cuando la persona a quien se le dice está embarcada o por embarcarse en alguna tarea que requiere esfuerzo y dedicación. Es decir, sería el equivalente a nuestro “¡Suerte!”. Pero, si seguimos con la comparación, resulta que hay una considerable diferencia de significado. Mientras que el “suerte” no implica más que desearle al otro, justamente, que la buena fortuna lo acompañe (haga lo que tenga que hacer de la forma en que lo haga), las traducciones más adecuadas del “gambatte” (imperativo del verbo “gambaru”) serían “esforzate mucho”, “hacé todo lo que puedas” o “da lo mejor de vos”.

Me siento tentado a extender la comparación al plano del ejercicio de las responsabilidades del propio rol y el consiguiente resultado en el bien común en un país y otro. Pero mejor lo dejo acá.

Más allá de las comparaciones idiomáticas, lo cierto es que el trabajo sacrificado, el esfuerzo, la dedicación, la diligencia y el cuidado de detalles en la ejecución de las propias responsabilidades son valores evidentemente muy significativos de la cultura japonesa. Esto no quiere decir que todos los japoneses los pongan religiosamente en práctica, desde ya; pero en lo cotidiano se nota –podría dar muchos ejemplos- que gran parte de ellos actúan –en la familia, en el trabajo, en la escuela- de acuerdo a esas exigencias. Para algunos, en ciertos casos, hasta extremos de alienación, lo cual pondría en tela de juicio la valoración positiva que en principio parecen merecer las mencionadas exigencias. Sería cuestión de ponderar valores en juego y ver cuáles pueden llegar a descuidarse en pos del cumplimiento de otros. Pero que quede eso para otro espacio.

Una anécdota ilustrativa: uno de mis primeros días en Japón fui al correo a abrir una caja de ahorro, y resulta que, sin darme cuenta, en uno de los formularios escribí “Osvaldo Biaggiotti” y en otro “Biaggiotti Osvaldo”. Claro, para nosotros es lo mismo, de cualquier modo es obvio cuál es el nombre y cuál el apellido. Pero para los japoneses no tiene nada de obvio, y además el apellido se escribe siempre antes acá, por lo cual no sabían cuál era cuál. Por lo tanto, llamaron a la residencia y me dejaron un mensaje: que por favor pasara por el correo cuando pudiera para solucionar un inconveniente. Pasaron un par de días y (yo, argentino) aun no había ido. Entonces, esa tarde tocaron a la puerta de mi habitación... ¿quién era? El empleado del correo, que de impecable uniforme y papeles en mano vino a solucionar el problema a mi propia casa. En una ciudad de 3,5 millones de habitantes, el empleado va -después de su horario de oficina- a la casa del cliente mismo, debido a un inconveniente generado por un error del cliente. La correcta confección de los formularios era parte de su responsabilidad, al fin y al cabo.

Para terminar, y a propósito de esto de cómo trabajan los japoneses y de qué modo consideran el esfuerzo y las ocupaciones… si ustedes tuvieran que diseñar un libro para enseñar castellano y dibujaran a distintos personajes para ilustrar los adjetivos calificativos que se presentan a los alumnos, ¿con qué expresión en el rostro dibujarían al personaje correspondiente al adjetivo “desocupado” (no en el sentido de “sin empleo”, sino en el de “sin obligaciones que cumplir”), o “libre”?

Así ha sido expresado en mi libro de japonés:

Kimonos

2008-02-13T19:18:00.000-08:00

El kimono (着物) es el vestido tradicional japonés, prenda de uso común hasta los primeros años de la posguerra y todavía empleada por muchos japoneses, ya sea cotidianamente o en ocasiones especiales. El término japonés mono significa "cosa" y ki proviene de kiru, "llevar".

Los kimonos tienen forma de letra "T" y llegan hasta los tobillos, con cuellos escote en "V" y amplias mangas. Hay varios tipos de kimonos usados por hombres, mujeres y niños. El corte, el color, la tela y las decoraciones varían de acuerdo al sexo, la edad, el estado marital, la época del año y la ocasión. El kimono se viste cubriendo el cuerpo en forma envolvente y sujetado con una faja ancha llamada obi.

Antiguamente el kimono se confeccionaba con un material rústico, pero cuando Japón fue influido por la cultura china y coreana se introdujo la seda, haciendo que el kimono fuera un traje suntuoso.

Actualmente, la mayoría de los japoneses utiliza ropa occidental pero acostumbran a vestirse con kimonos en ocasiones especiales como bodas, ceremonias o festivales tradicionales.

Un ejemplo de estos últimos es el Seijin no Hi (成人の日), día en que los japoneses celebran su mayoría de edad. Los jóvenes que cumplen los 20 años entre el 2 de abril del año anterior y el 1 de abril del año en curso son convocados a una ceremonia en la cual el alcalde les informa de las responsabilidades que deberán afrontar a lo largo de su vida como adultos. Después rezan en los templos cercanos a su ciudad. Para la ocasión, entonces, visten sus mejores kimonos. El seijin no hi es oficial desde 1948. Desde entonces hasta 1999 se celebraba el 15 de enero. Desde el año 2000, tiene lugar el segundo lunes de enero. La mayoría de las fotos que verán aquí son del 14 de enero de 2008.

Los accesorios para acompañar al kimono son los geta (chinelas de madera) o los zori (sandalias bajas hechas de algodón y cuero) y los tabi, medias tradicionales que separan el dedo pulgar del resto de los dedos para calzar la sandalia.

Los aficionados a los kimonos en Japón llegan incluso a tomar cursillos para aprender a colocarse un kimono correctamente. Las clases abarcan la elección de acuerdo a la temporada, las tramas y figuras a elegir de acuerdo a cada ocasión, la combinación entre la ropa interior y los accesorios de un kimono, el entrenamiento para ubicar cada ropa interior enviando mensajes sutiles, y la selección y prueba del obi, entre otros temas. Existen también clubes devotos a la cultura del kimono.

Los más importantes kimonos femeninos son:

Furisode: para las solteras, con llamativos colores, manga larga y cuerpo entero. Se usan para ocasiones formales y fiestas.

Hōmongi: posee un escudo en la espalda, rico en bordados, tejidos y tintes que van desde el cuello pasando por el brazo, luego por delante y al final por la parte posterior. Se usa para ocasiones formales e informales.

Iromugi: de varios escudos, común para los jóvenes y de uso casi informal.

Mochigi: de manga corta y diseños y colores sobrios y sencillos.

Mofuku: de color negro, se usa exclusivamente para funerales, con un fondo interiormente blanco; varía con las estaciones, tanto para solteras como para casadas.

Tomesode: de color negro, posee hasta cinco escudos de familia y es usado por mujeres casadas en ocasiones formales y en matrimonios con parientes cercanos.

Tsukesage: no llevan ningún escudo. Son de uso informal. Los bordados, tintes y tejidos vienen desde el hombro.

Shiromoku: kimono nupcial de color blanco (shiro es blanco y moku pureza). Se usa con un gorro en forma de media luna, indicando la entrega y la infinita fidelidad de la esposa.

Komon: Es de uso diario y se caracteriza por la repetición de pequeños motivos en todo el kimono.

¿Saben cuánto puede llegar a costar un buen kimono de seda con todos los accesorios? Unos cinco mil dólares, y más también. Se los juro – yo mismo vi los catálogos.

Para los hombres hay kimonos con diversos estilos y características; se componen de dos partes:

Hakama: es un pantalón holgado que a veces se usa en artes marciales y posee hasta siete pliegues, cada uno representa las virtudes del guerrero tradicional.

Haori: es un chaleco (tradicionalmente hasta las rodillas) que se coloca encima del kimono. Usado por hombres y mujeres.

Durante el verano se estila un kimono mucho más fácil de llevar, ligero e informal, de algodón, conocido como yukata.

Ceremonia del té

2008-02-13T19:10:00.000-08:00

La ceremonia del té japonesa (cha-no-yu, chadō, o sadō) es una forma ritual de preparar té verde o matcha (抹茶), influenciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño grupo de invitados en un entorno tranquilo.

Cha-no-yu (茶の湯, literalmente "agua caliente para el té") se refiere usualmente a una ceremonia individual, mientras que sadō o chadō (茶道, o "el camino del té") se refiere al estudio o doctrina de la ceremonia del té.

Cha-ji (茶事) alude a una ceremonia del té completa, incluyendo una frugal comida (kaiseki), té ligero (usucha) y té espeso (koicha), prolongándose aproximadamente cuatro horas. Chakai (茶会, literalmente "cita del té") no incluye el kaiseki.

Dado que quien realice la ceremonia debe estar familiarizado con la producción y los tipos de té, además del kimono, la caligrafía, el arreglo floral, la cerámica, el incienso y un amplio abanico de otras disciplinas y artes tradicionales además de las prácticas de la ceremonia en el colegio, el estudio de las mismas toma muchos años, a menudo una vida completa. Incluso para participar como invitado en una ceremonia del té formal se requieren conocimientos de los gestos y posturas adecuados y las frases que se esperan, la manera apropiada de tomar el té y los dulces y la conducta general en la sala del té.

“La ceremonia del té requiere años de práctica y aprendizaje... con todo, el conjunto de este arte, en cuanto a sus detalles, no significa más que hacer y servir una taza de té. El asunto supremamente importante es que dicho acto debe realizarse de la manera más perfecta, más educada, más graciosa y más encantadora posible” (Lafcadio Hearn).

Kamakura

2008-02-13T18:50:00.000-08:00

Kamakura es una ciudad ubicada a 50 km. al suroeste de Tokio.

Durante el período de Heian fue la ciudad principal de la región de Kanto. Entre los años 1185 y 1333, el clan Minamoto gobernó Japón desde Kamakura en el período que se conoce como el shogunato de Kamakura, que además fue el primer gobierno de los shogun en la historia de Japón.

Es una ciudad famosa por sus templos (budistas) y santuarios (shintoístas).

El Templo de Kotukin es uno de los más célebres por el Daibutsu, la estatua en bronce de 14 metros y más de 100 toneladas del Buda Amitabha. En el siglo XV un tsunami destruyó el templo que contenía al Gran Buda de Kamakura, pero la estatua sobrevivió y ha estado en la intemperie desde esa fecha, soportando terremotos y otros fenómenos meteorológicos. Actualmente está reforzada en sus cimientos por absorbedores de vibración.

Se puede ingresar al interior de la estatua a través de la escalera ubicada en su espalda.

Otro templo famoso es Hasedera. Se supone que fue construido en 736, durante la era Nara. Es uno de los templos más antiguos en Kamakura.

Con 9,18 metros de altura, el Hase Kannon de Hasedera es la estatua Budista de madera más grande de Japón. Cada uno de sus 11 rostros tiene una expresión diferente, simbolizando la habilidad de esta deidad de escuchar toda clase de deseos.

El Templo Hasedera también contiene la cueva Benten-kutsu y Kyozou (el archivo de sutras). La cueva Benten-kutsu contiene a Benzaiten, la diosa del mar, y 16 niños tallados en la pared de roca. Dentro del Kyozou hay estantes giratorios llamados rinzo que contienen los sutras Budistas del templo. Se dice que, girando los rinzo, se puede ganar el mismo mérito que leyendo todos los sutras.

La ciudad cuenta con una playa bastante amplia que atrae turistas en verano.

Sushi

2008-02-09T01:02:00.000-08:00

Los ingredientes principales de la cocina japonesa son el pescado y los productos de mar, las verduras y el arroz.

Por influencia del budismo -que se postula contrario a la muerte de los animales- la cocina japonesa utilizaba antes muy poco la carne de cuadrúpedos, aves, productos lácteos y aceite y grasa animal. Sin embargo, las costumbres gastronómicas se han ido diversificando y hoy en día se consume también carne de cerdo, pollo y vaca. La comida del gran país vecino es muy popular y a cada paso uno encuentra un restaurante chino. Además, hay muchísimos lugares de cocina de distintos países (no encontré ningún argentino hasta ahora).

Desde hace siglos, el consumo de pescado crudo es un rasgo característico del régimen alimentario del país. Cuando se lo come solo, se llama sashimi; cuando viene acompañado de arroz, es sushi (鮨, o 鮓, o 寿司).

Lo esencial del sushi no es el pescado crudo, sino el arroz cocido aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal. Aunque normalmente se lo asocia con pescado y mariscos, también puede llevar verduras o huevo. Además, los productos frescos tradicionales que acompañan al arroz no tienen que ir siempre crudos.

El sushi se prepara generalmente en raciones pequeñas, del tamaño de un bocado, y puede adoptar diversas formas. Si se sirven el pescado y el arroz enrollados en una hoja de alga nori se le llama maki (rollo). Si se trata de una especie de albóndiga de arroz cubierta por el pescado toma el nombre de nigiri. Cuando el pescado se presenta embutido en una pequeña bolsa de tofu frito se denomina inari.

También puede servirse un cuenco de arroz para sushi con trozos de pescado y otros ingredientes por encima, y entonces se llama chirashizushi.

Hay restaurantes especializados en sushi llamados kaiten zushi (回転寿司, tren de sushi o cinta transporadora de sushi). Es la opción más barata y divertida. Te sentás en una barra sobre la cual circula una cinta transportadora con platos de sushi. Cada cliente va tomando el plato que desee. Hay platos de distintos colores y a cada color le corresponde un precio.

Cuando terminaste, llamás a un empleado que se acerca, toma la pila de platitos (que en mi caso es siempre alta), cuenta los de cada color y anota en un papelito que te da para que vayas a pagar a la caja.

Los “master sushi” están detrás de la barra reponiendo permanentemente los platitos de la cinta, y los preparan delante de los clientes. Uno puede pedirle alguna variedad en particular o que lo preparen de determinada manera, y lo harán en el momento. Siempre son hombres, porque se supone que la temperatura corporal de las mujeres es más alta y eso podría afectar la frescura del pescado.

Los elementos involucrados al momento de consumir sushi son:

Primero, hashi (palillos descartables de madera).

Segundo, shōyu (salsa de soja), que se vierte en un platito para mojar el bocado antes de comerlo.

Tercero, wasabi, un condimento verde extraído de una raíz que se agrega al arroz y/o se mezcla con la salsa de soja, de sabor extremadamente fuerte, que da una sensación de ardor en las fosas nasales (yo pido casi siempre sin wasabi, aunque para los japoneses sea un pecado).

Cuarto, gari (jengibre) para comer entre bocado y bocado, ya que supuestamente ayuda a limpiar el paladar de los sabores.

Se puede comer con palillos o directamente con la mano, pero se debe evitar el uso de utensilios metálicos ya que los mismos alterarían el sabor de la comida. En Japón tradicionalmente suele preferirse comer en el momento de la preparación. Se sirve el sushi en platos de madera o laca de estilo minimalista japonés; son geométricos, con uno o dos tonos de colores, manteniendo la estética de la gastronomía japonesa. Algunos restaurantes pequeños de sushi no usan platos; los bocados son ingeridos directamente del mostrador de madera, tomándoselos con la mano.

También hay sushi para llevar: en cualquier supermercado, mercadito o en los mismos restaurantes, uno puede comprar una bandeja o caja de sushi (shōkadō bentō, 松花堂弁当).

Halloween

2007-11-06T00:48:00.000-08:00

Fiesta de Halloween (en este y muchos aspectos más se percibe la notable influencia norteamericana ejercida desde la posguerra) en una escuela primaria a la que fuimos invitados para integrar el jurado que eligiera los mejores disfraces. Las japonesitas y los japonesitos, un encanto (como los niños de cualquier lugar del mundo). En las fotos de varios disfrazados, a ver si adivinan cual soy yo.

Hospitalidad japonesa

2007-11-05T23:29:00.001-08:00

Un fin de semana fuimos hospedados por un grupo de familias que viven en Samukawa, un pueblo cercano a Yokohama. Bueno, no quiero abundar en admiraciones hacia la hospitalidad japonesa y demás cuestiones, pero la verdad es que fue increíble.
Aquí van a ver fotos de...
... la gente que me hospedó.
... la cena del sábado (si alguno creía que los latinos éramos los únicos exagerados para la comida y que los japoneses se las arreglan con arrocito hervido y pescadito, miren bien las fotos).
... una improvisada ceremonia del té (verde, por supuesto). En la entrada “Ceremonia del té” me explayo al respecto.
... una casa japonesa típica en un ciento por ciento.
... el famoso bidet electrónico japonés.

El Monte Fuji

2007-11-05T22:51:00.000-08:00

Con algunos de los japoneses que nos hospedaron un fin de semana nos hicimos una escapada a Fuji San (Monte Fuji, el volcán más famoso, la cumbre más alta de Japón, considerado como un dios por el sintoísmo) y recorrimos sus alrededores. Estuvimos en el “jinja” (santuario sintoísta) dedicado a la divinidad de la montaña. En otras entradas pueden ver y leer más sobre el mítico Fuji, una de las imágenes más difundidas de Japón. La idea es volver en verano para ascender a pie hasta la cima. Pero quién sabe...

Dormir como japonés

2007-11-05T03:15:00.000-08:00

Tal vez porque laburan mucho y se cansan. Quizás porque recorren largas distancias en tren y subte. O por una predisposición fisiológica de la etnia. En fin, no sabemos por qué, pero lo cierto es que los japoneses tienen una notable facilidad para dormirse. Parados o sentados, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar (tren, biblioteca, bar, etc.). Si no me creen, echen un vistazo a mi incipiente colección: